http://belteplica.ru/ 308000 Белгородский район село Беловское Зареченская улица, 1Г Магазин "Теплицы" (4722) 364-964 8-920-55-56-444 50°34'41.2"N 36°45'28.1"E ru 1440 Tue, 05 May 2026 15:14:43 +0300 VaM Shop RSS 2.0 Feed Copyright (c) 2026 ООО ТПО "Белторг-Агро" doronya2008@ya.ru (ООО ТПО "Белторг-Агро") http://belteplica.ru/ http://belteplica.ru/favicon.ico http://belteplica.ru/0 Здравствуйте наши дорогие покупатели и гости сайта! Поздравляем Вас с открытием Осеннего и уже скоро Весеннего сезона! Если вы решили приобрести теплицу, знайте, Вы все сделали правильно! И этому есть несколько причин: Это выгодно Мы приготовили Вам предложение, со скидками от -10 до -20 %. Бесплатную доставку "Выходного дня", А так же каждому покупателю теплицы при полной оплате, набор капельного полива в подарок! Осенью покупать всегда выгоднее. Это удобно За лето вы наверняка поняли что теплица – будет Вам незаменимой помощницей на вашем приусадебном участке! Она сохранит Ваш урожай и от холода и от палящего солнца, а так же продлит столь дорогой сердцу огородный сезон. В теплице урожай Вас будет радовать почти до середины ноября. А если вы готовы доукомплектовать Вашу кормилицу отоплением и освещением то и зимой. Конечно же, Ваше решение будет мудрым еще и потому что, теплица установленная осенью избавит Вас от проблем весной. Так как во время установки теплицы не страдает грунт, который Вам изрядно потопчут во время монтажа. Так же большой плюс в том, что в теплицу установленную весной рассаду можно высаживать уже в марте, тогда когда на участке грязи как говорится по колено, так как грунт после зимы еще не впитал всю влагу, и монтаж произвести просто не реально, а сажать уже хочется!!! Вы сможете порадовать себя ранним урожаем, так как плодоношение в теплице начинается на месяц раньше чем в открытом грунте. И так Вы решили приобрести теплицу в нашем магазине, как правильно это сделать мы расскажем Вам пошагово. ШАГ ПЕРВЫЙ-выбор каркаса Самый ответственный шаг это выбор каркаса теплицы. Он должен быть прочным и надежным, выдерживать как снеговую, так и ветровую нагрузку. Хорошо если это будет оцинкованный профиль который не боится влаги, а стало быть, не подвержен ржавчине. Такой каркас прослужит Вам долгие годы. Самый оптимальный размер это 6-8 метров. Или 2 по 4 или по 6. В разные теплицы можно высадить разные культуры которые не очень любят соседство, Например как огурцы и помидоры. Предлагаем Вам следующие модели которые отвечают всем требованиям и выполнены по ГОСТу. АПЕЛЬСИН-М АГРО ГАРАНТ КИНОВСКАЯ СТРЕЛКА АПЕЛЬСИН-PRO СЛАВА-25 Парник "Бабочка" ШАГ ВТОРОЙ- выбор покрытия Вот теперь, когда Вы определились с каркасом не маловажным и ответственным делом является выбор покрытия. Это может быть пленка, которая прослужит Вам пару лет, либо более дорогой, но максимально практичный сотовый поликарбонат со сроком службы от 5 до 20 лет. В зависимости от производителя и характеристик материала. Мы предлагаем несколько вариантов покрытия, какой именно выбрать решать Вам. Сотовый поликарбонат SUNNEX Сотовый поликарбонат ROYALPIAST Сотовый поликарбонат GREENHOUS NANO Крепить сотовый поликарбонат лучше не одними кровельными саморезами, а с использованием металлических пресшайб, для крепления поликарбоната к каркасу. Как правельно закрепить сотовый поликарбонат на каркас теплицы при помощи пресшайб можно прочитать кликнув на эту ссылку. ШАГ ТРЕТИЙ-выбор фундамента Ну вот пол дела сделано. Теперь давайте определимся, на что Вы будете устанавливать теплицу. Есть несколько вариантов: - Установить теплицу на ножки. (Они идут в комплекте с теплицей). Минус этого варианта в том что вам нужно максимально ровно вырыть траншею для того что бы установить ножки ровно, а это не так просто. После монтажа теплицы на ножки грунт становиться рыхлым и во время дождя он просядет, а стало быть нарушится геометрия каркасы со всеми вытекающими последствиями. Щели в местах стыка поликарбоната, а то и вовсе его деформация. - Можно установить теплицу на цементный фундамент. Выглядит надежно но затрат и хлопот больше. Минусы в таком варианте такие. Фундамент дольше прогревается после зимы. Из-за пористости и постоянном присутствии в нем влаги в фундаменте с удовольствием поселятся всевозможные болезнетворные грибки, бороться с которыми будет довольно сложно. А еще если вы решите по какой-то причине перенести вашу тепличку в другую часть участка или просто развернуть с вариантом из фундамента это будет невозможно. Но в этом варианте есть и плюс, вы можете не переживать что в случае сильного порывистого ветра или шторма вашу теплицу унесет. Каркас надежно крепится к фундаменту анкерными болтами. - Крепление конструкции на брус 50х100 либо 100х100. Вам наверно покажется это не практично. Напрасно! Главное преимущество это невысокая цена. При монтаже на брус вам очень легко выдержать уровень. Каркас будет закреплен ровно без перекосов. Фундамент из бруса это дополнительная жесткость вашему каркасу, при обработки специальным антисептиком для древесины он прослужит 40 лет, в этом Вам поможет «Актитокс». С этим покрытием в брусе не заведутся не бактерии, не насекомые, а так же он убережет его от гниения. Теплицу установленную на брус можно перенести на другое возможно более удобное место. Конечно если это теплица не очень большого размера. Для более надежного крепления к земле используйте грунтозацепы. Ну вот практически и все. Хотя есть еще несколько предложений для более практичных людей. ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ-проветривание Люки-форточки. Так же для более комфортного роста растений в теплице предлагаем использовать люки-форточки к теплицам. Они обеспечат лучшую циркуляцию воздуха, а стало быть вам не будет страшно перегревание и критическое повышение температуры в теплице. Автопроветриватели. Для более точного контролируемого проветривания мы рекомендуем к люку сразу приобрести у нас автопроветриватели, которые в ваше отсутствие позаботятся о своевременном как открытии, так и закрытии люка. Автопроветриватель проследит за вашей теплицей пока вы заняты. ШАГ ПЯТЫЙ-грядки Еще одно очень приятное приспособление это оцинкованная грядка. Которая очень органично выглядит вместе с каркасом теплицы, придавая ей очень ухоженный вид. А так же избавит Вас от хлопот. Такая грядка долго прослужит Вам, так как не подвержена коррозии. Такую грядку можно использовать не только в теплице но и просто на участке. Теперь Вы знаете как выглядит теплица Вашей мечты?! Осталось только приехать к нам в магазин на ул.Щорса 45-Д и забрать Вашу теплицу со всеми выбранными вами опциями. Либо позвонить нам по телефону (4722) 36-49-64 или 8-920-55-66-444 и мы привезем Вам теплицу прямо домой, где вы и сможете оплатить покупку. Напоминаем что при единовременной оплате покупки вас ждет подарок! Набор капельного полива Green Helper GN-001 Не хватает средств и это не беда! Мы предлагаем Вам рассрочку на 6 месяцев без переплаты. Нужен только паспорт. И Вы еще думаете? http://belteplica.ru/0 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0230 http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/1/article/Bolezni-tomatov Как поставить диагноз больному томату? Надеемся наша статья Вам поможет. Основные признаки болезни томатов следующие: • у него меняется характер роста. • появляется нехарактерный цвет или форма отдельных частей (листьев, цветков). • видны явные признаки воздействия чужеродных организмов в виде спороношения, слизей, камеди. Томат нередко страдает от неинфекционных болезней, вызванных условиями выращивания. Порой трудно на глаз отличить нехватку элементов питания от заболевания, так что нужно внимательнее присматриваться к своим любимцам, пытаться разгадать те сигналы, которые подает нам растение, и своевременно помогать ему справиться с недугом. Болезни, поражающие листья и стебли • мучнистая роса, • септориоз (белая пятнистость), • кладоспориоз (оливковая пятнистость), • стемфилиоз (серая листовая плесень), • черная бактериальная пятнистость. Признаки проявляются в виде пятен, нередко видно споро-ношение грибов-возбудителей. Появляются во второй половине лета и преимущественно в пленочных теплицах. Вред: • угнетение роста, • усыхание листьев, • гниение плодов. Препараты для обработки: «Квадрис», «Строби», «Планриз» и «Псевдобактерин-2». Все эти препараты имеют разную эффективность против каждого заболевания, но способны в той или иной мере сдерживать их. Профилактика: поддержание благоприятного микроклимата, проветривание теплиц или парников и своевременное удаление лишних листьев ( нижних, больных или на боковых побегах). Теперь поговорим про некоторые заболевание листьев и стеблей томатов подробнее. Мучнистая роса на помидорах Это грибковое заболевание. Распространению способствует низкая относительная влажность воздуха — для прорастания спор влага не нужна. Эффективны обработки биопрепаратами и фунгицидом «Тиовит Джет» в период вегетации. Ладоспориоз, или бурая пятнистость помидор Это грибковое заболевание. Активизируется при повышенной влажности воздуха и обильной росе. Эффективных фунгицидов нет. Помогают только профилактические меры. Используйте устойчивые гибриды. Сосудистые заболевания • бактериальный рак • некроз сердцевины стебля, • столбур, • вирусный стрик, • фузариоз, • вертициллез. При данных болезнях томатов патогены проникают из почвы, из семян или с помощью вредителей-переносчиков, а затем распространяются по сосудам проводящих тканей, поэтому растения усыхают на глазах. Вред: поражаются почти все органы растения, но на более поздних этапах болезни, когда она практически неизлечима. Корневые и прикорневые гнили томатов Все группы фитопатогенов — вирусы (вирус томатной мозаики), бактерии, грибы и нематоды. Отдельные участки корня или корень целиком коричневеют, возможно отмирание боковых корней или главного корня, некроз корневой шейки или основания стебля, образование перетяжки и увядание. Вред: возможна гибель растения. Профилактика: • прививка на специальные подвои с мощной, быстро восстанавливающейся корневой системой, устойчивой к фитопатогенам. Для грунтовых теплиц это гибрид F1 Максифорт, полученный от одного из дальних родственников томата. • использование чистого субстрата (торф, перепревший компост, минеральная вата) и заселение его полезной антагонистической микрофлорой с помощью биопрепаратов «Алирин-Б», «Гамаир», «Фитоспорин», «Трихоцин» и «Глиокладин». Они заселяют пустующие ниши в субстрате и вокруг корня, обеспечивая длительную защиту. Обработку биопрепаратами нужно повторять каждые 2-3 недели. Томатная мозаика Это вирусное заболевание. Желательно использовать устойчивые гибриды. Необходимо вести борьбу с переносчиками (тлями, белокрылками) и профилактически 2-3 раза за сезон опрыскивать растения 10%-ным раствором обезжиренного молока в смеси с микроэлементами. Наиболее благоприятный период для развития вирусных болезней — начало плодоношения на фоне повышения температуры воздуха, тогда и нужно проводить профилактику. Южный фитофтороз на помидорах Это грибковое заболевание. Поражает всходы, стебли молодых растений и плоды при попадании на растения зараженной земли. Помогает обработка больных растений препаратом «Ридомил Голд». Профилактические работы как против фитофтороза пасленовых снижают вредоносность южного фитофтороза. Столбур пасленовых Это фитоплазменное заболевание. Необходимо: • течение всего сезона уничтожение переносчиков-цикадок на окружающей территории. • Выпалывать сорняк, дурман, вьюнок и паслен черный. Фузариозное увядание томатов Это грибковое заболевание. Помогает: • оздоровление почвы: ее проливают биопрепаратами «Алирин Б» или «Гамаир» и вносят на глубину не менее 1 см «Глиокладин» (1-2 таблетки на лунку) при высадке рассады или посеве семян. • использование устойчивых гибридов гарантирует минимальные потери от этого заболевания. При покупке семян проверьте: на упаковке должна быть указана характеристика гибрида. У следующй группы заболеваний томатов возбудители проникают в ослабленные растения через небольшие ранки, реже источником инфекции являются семена. Способствуют развитию заболеваний большие перепады температуры и влажности почвы. Вред: растрескивание стеблей и плодов. Антракноз томатов Грибковое заболевание, поражающее как листья, так и плоды в период их созревания. Меры борьбы — как и при альтернариозе. Альтернариоз томатов Грибковое заболевание, поражающее листья и плоды. Профилактика: • опрыскивания биопрепаратом «Алирин Б» и • пролив почвы раствором (2 таблетки на 10 л воды) за 1 -3 суток до высадки рассады или высева семян, затем с интервалом в открытом фунте — 15-20 дней, в защищенном — 10-14 дней, расходуя 10 л раствора на 100 кв. м. Фитофтороз пасленовых Грибковое заболевание, поражающее все органы, но обычно страдают листья и плоды. Появляются симптомы бурой гнили: расплывчатые пятна черного, серого или бурого цвета, покрытые легким паутинистым налетом, состоящим из мицелия и зооспорангиев, быстро разрастаются, из-за чего листья вскоре отмирают. Позже пятна появляются на плодах и стеблях. Для защиты используют фунгициды: «Ордан», «Курзат», «Танос», «ХОМ». Серая гниль на помидорах Грибковое заболевание, поражающее все органы растения. Профилактика: • снизить влажность воздуха и почвы • поддерживать нужную температуру • увеличить проветривание растений в теплице. Рекомендованно вносить в почву при посадке на постоянное место биопрепарат «Глиокладин» (1-2 таблетки под растение). Работы по уходу за растениями лучше проводить в сухое время в первой половине дня, чтобы травмируемые участки успели подсохнуть к вечеру. http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/1/article/Bolezni-tomatov Wed, 19 Aug 2015 11:28:15 +0300 http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/2/article/CHto-poseyat-v-teplicu-do-zamorozkov- Теплицы до самых сильных заморозков можно эксплуатировать, не давая ценной земле простаивать. Обычно в теплице высевают огурцы. Они отлично растут в условиях недостаточного освещения и дают высокие урожаи. Только выбирать желательно тепличные сорта или партенокарпические, чтобы огурцам не потребовалось ручное опыление. На втором месте по использованию в теплицах стоят помидоры: в ней они ее успеют отдать свой урожай плодов. В крайнем случае, их можно будет собрать зелеными. А чтобы сэкономить время на рост рассады – укорените в банке с водой пасынки с уже выросших помидоров. Уже через неделю на них появятся корешки, и они будут готовы к посадке. Для осенней посадки лучше всего подходят ранние сорта помидоров, успевающие дать спелые плоды в короткий вегетационный период. Хорошо растет в теплице редиска. Ее можно сеять хоть каждые две недели, накрыв теплицу специальной затеняющей сеткой, чтобы снизить в ней температуру, а можно просто побелить стены теплицы раствором извести. Хотя сетка более удобна – при необходимости ее можно легко снять, когда от извести стенки приходится отмывать тряпкой. Не забывайте подкормить редиску аммиачной селитрой через две недели после появления всходов. Тогда она будет намного крупнее. Можно посеять в теплице и салат, который в открытом грунте быстро уходит в стрелку, грубеет и не получается таким нежным, как в тепличных условиях. Салат сеют тоже раз в две недели, чтобы обеспечить бесперебойный зеленый конвейер. Он не боится жары, но предпочтительнее, чтобы температура в теплице не поднималась выше +24. . .+28° С. Отлично в теплице плодоносит земляника. Если в нее посадить розетки ремонтантной земляники, то до сильных морозов можно снять уже неплохой урожай сочных ягод. Полезна посадка земляники в теплицу еще и тем, что урожай можно собирать до сильных заморозков, когда в открытом грунте она уже перестает плодоносить. Можно сильно не утруждаться и посеять в теплице укроп. За оставшийся период он даже совсем без ухода может дать хорошие урожаи зелени. Надо только замочить семена перед посевом и подсушить их до сыпучести. Укроп очень благотворно отзывается на внесение азотных удобрений. Не лишним будет в теплицу посеять пекинскую капусту. Это самая урожайная и скороспелая из зеленных культур. Многие ее выращивают вместо салата, она такая же скороспелая и совсем не горчит даже во время цветения. Различают листовые, полукочанные и кочанные сорта. Самые скороспелые – листовые сорта, их и рекомендуют выращивать в теплице. http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/2/article/CHto-poseyat-v-teplicu-do-zamorozkov- Tue, 25 Aug 2015 21:06:58 +0300 http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/3/article/RABOTY-V-SADU-S-AVGUSTA-DO-SEREDINY-SENTYaBRYa ЗЕМЛЯНИКА Лучшим сроком посадки розеток земляники у нас считается август. Но не спешите с этой работой. Дождитесь, пока кончится сушь и начнутся дожди. Не страшно, если посадка будет перенесена даже на сентябрь. Розетки успеют укорениться, и на следующий год весной дадут первый урожай. Не прозевайте возвращение на грядки с земляникой долгоносика. Его можно заметить по маленьким дырочкам в листве. Для этого кусты опрыскивают смесью Фуфанон + Ридомил +Топаз. МАЛИНА Посадку саженцев малины тоже лучше перенести на более поздний период, если нет возможности поливать саженцы через день. Когда жара спадет, малину можно будет поливать и раз в неделю. ЯБЛОНИ Поздних сортов опрыскайте от плодожорки Конфидором или Актелликом. Опавшую падалицу соберите и закапайте на глубину 40 см. Перед сбором падалицы у средних сортов слегка потрясите ветви, чтобы опали плоды с червяками внутри. ВИНОГРАД Опрыскайте раствором соды (40 г на 10 л воды). Обработку надо провести, чтобы урожай меньше пострадал от серой гнили и других болезней. Пятна от соды несложно потом смыть в обычной воде. Ос отпугнуть можно, опрыскивая столбы шпалеры Агитой. Она предназначена для защиты собак от оводов и мух, но отлично работает и на ос. ПОМИДОРЫ У помидоров сейчас один враг – фитофтора. Борются с ней Фитоспорином. Урожай после его применения можно собирать уже на 3-4 день. Можно опробовать народное средство – ампулу йода растворить в 10 л воды и этим раствором опрыскать растения. От вершинной гнили помидоры подкармливают кальциевой селитрой (30-40 г на 10 л воды). НАШ СОВЕТ Против вредителей на овощах сейчас можно использовать только биопрепараты: Искра-Био, Фитоверм, Агровертин и другие. В борьбе с луковой и капустной мухой можно использовать раствор соли. Для этого стакан соли разводят в 10 л воды и этим раствором слегка поливают растения, так, чтобы раствор попал на корни и ствол растений. Обычно после такой обработки ни луковая, ни капустная мухи не выживают. ЯГОДНИКИ В это время начинают закладывать будущий урожай, поэтому не забывайте их регулярно поливать и подкармливать. В качестве подкормки отлично подойдет азофоска – 60-80 г на куст. В это время крыжовник и смородина могут сбросить все листья, если есть перебои с поливами. Выход один – чаще поливать растения, чтобы отросла новая листва. САДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ У всех деревьев в августе, в том числе и у облепихи, сирени и ирги, убирают ненужную корневую поросль. Для чего ее срезают секатором на уровне почвы. После этой болезненной процедуры по поверхности почвы рассыпают нитрофоску – 20-30 г на 1 м2 – и неглубоко рыхлят почву, с таким расчетом, чтобы не повредить корни, от которых отходит поросль. ВИШНЯ Если у вишни или сливы преждевременно желтеют и опадают листья, значит, они больны коккомикозом или монилиозом. Лечат деревья, опрыскивая Строби, Скором или Тилтом. Важно провести опрыскивание пораньше, чтобы не допустить гибели растений. http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/3/article/RABOTY-V-SADU-S-AVGUSTA-DO-SEREDINY-SENTYaBRYa Tue, 25 Aug 2015 22:43:08 +0300 http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/4/article/SANITARNAYa-OBREZKA-VINOGRADA На винограднике и летом желательно наведываться с секатором и пилкой. В первую очередь, под обрезку попадают рукава и лозы, не тронувшиеся в рост после зимовки. Их вырезают с таким расчетом, чтобы остались 1-2 побега на замену рукава или лозы. Так же под обрезку должны попасть и части куста, которые поражены бактериальным раком, то есть покрытые наростами рака. Их вырезают и сразу же сжигают. Убирать такие побеги надо полностью, с захватом здоровой части побегов. Также срезают побеги, листва которых заселена листовой формой филлоксеры. Их надо тоже отправлять в костер. Хотя некоторые виноградные побеги не срезают, а просто обрывают пораженные листья. Заодно можно срезать слабые лозы и бесплодные побеги, на которых нет кистей. Их можно убирать в течение всего сезона, но чем раньше, тем лучше. Это значительно осветлит кусты. Еще убирают верхушки побегов, поврежденные цикадкой. Цикадка вызывает появление утолщений на побегах, выше которых листва окрашивается в красный или желтый цвет. Такие побеги вырезают немного ниже утолщения. Если после такого укорачивания проснулись пасынки, то все их надо удалить, кроме самого верхнего. В августе месяце проводят сильную чеканку виноградной лозы – то есть удаляют все, что выше верхней проволоки шпалеры. Этим добиваются уничтожения милдью, которая поражает в основном верхние листья, которые еще не приобрели устойчивость к грибным болезням. Заодно все питание кустов направляется на вызревание гроздей и побегов для предстоящей зимы. Работа эта нелегкая, зато и эффект очень хороший, тем более кусты будут стоять аккуратные, как на картинке. http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/4/article/SANITARNAYa-OBREZKA-VINOGRADA Tue, 25 Aug 2015 22:53:52 +0300 http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/5/article/OMOLAZhIVAEM-OGURCY-V-AVGUSTE К августу у многих огородников на глаза наворачиваются слезы при виде увядающих плетей огурцов. А ведь положение можно спасти и вернуть огурцам былую молодость и плодовитость. Для начала заполняем четверть 10-литрового ведра луковой и чесночной шелухой.Затем нагреваем воду до 90 С (ни в коем случае не кипятить!). Заливаем шелуху горячей водой до краев и ставим настаиваться на сутки в темное место. Ведро сверху ничем не накрываем. За это время нужно пару-тройку раз все хорошо перемешать. Через сутки достаем шелуху, хорошо руками отжимаем и равномерным слоем раскладываем на грядке с огурцами. С настоем поступаем так: 1 л получившегося настоя выливаем в 10-литровое ведро с теплой водой. «Шелуховой» водой поливаем почву вокруг огурцов, до этого предварительно хорошо политых простой водой. Такую оздоровительную процедуру желательно проводить раз в неделю. Если вы заметили на листьях огурцов признаки болезни, опрыскайте этим раствором по листве. Выращивайте растения огурцов подальше друг от друга: 3-4 куста на 1 м2 . Почву под ними рыхлить не надо. Если оголились корешки, то их можно просто присыпать питательной огородной смесью после помидоров или картофеля. Высоких Вам урожаев!!! http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/5/article/OMOLAZhIVAEM-OGURCY-V-AVGUSTE Tue, 25 Aug 2015 23:06:53 +0300 http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/6/article/UDOBRENIYa-DLYa-VINOGRADA Основные виды удобрения для винограда при посадке: органические — компост , навоз; минеральные— калийная соль, суперфосфат ; широко используют в качестве удобрения для винограда древесную золу. Удобрения вносят на дно траншеи. Важно в первые месяцы после высадки виноградника обогатить элементами питания слой почвы, в котором в дальнейшем будет развиваться корневая система саженца . Удобрение внесенное при посадке обеспечивает нормальное развитие виноградника в течение 3-5 лет на любых типах почв. В это время не нужно вносить дополнительно фосфорно-калийные и органические удобрения. Если кусты винограда развиваются слабо , особенно, это заметно на песчанных почвах, то можно растения подкормить только азотными удобрениями (аммиачная селитра, мочевина сульфат аммония) . Их вносят в жидком виде , на 30-50 г. мочевины или аммиачной селитры 10 литров воды. Вносить подкормку для винограда следует со второго-третьего года жизни , когда начинается рост побегов, вносят раствор в скважину или трубу закопанную при посадке, глубиной 40-50 см вблизи кустов. Ежегодно плодоносящий виноградный куст выносит из почвы доступные элементы питания – азот и калий по 35 г, а фосфор – 15 г на килограмм урожая. Поэтому , это же количество удобрения нужно внести в почву. Фосфорно-калийные и органические удобрения для винограда вносить нужно раз в 3-4 года на почвах черноземных и раз в 2-3 года на песчаных почвах. Удобрения для винограда вносятся осенью после сбора урожая , начало-конец сентября. Азотные удобрения вносить нужно каждый год два раза. Половина нормы вносят во время активного роста побегов , а вторая половина осенью после уборки урожая в трубы. После уборки урожая желательно обработать кусты винограда 5 -процентным раствором мочевины. Навоз вносят в траншею глубиной 50 см и шириной около 80 см. Ее нужно выкопать с одной стороны куста. В нее вносят перегной 4 ведра, перемешивают и заполняют на половину глубины. Смесь уплотняют ногой и заваливают траншею почвой из нижних слоев до верха. Такой заправки хватает на достаточное развитие растений в течение 5-6 лет. После этого времени траншея выкапывается с другой стороны куста и вносятся такое же количество удобрений. Так вид подкормки дает постоянное глубокое окультуривание почвы под виноградником , обеспечивая нормальное питание и стимулирование развития корневой системы. ПОДКОРМКА ВИНОГРАДА Подкормка винограда делится на корневую и внекорневую. Корневая подкормка винограда перед цветением за одну – две недели является обязательной агротехнической мерой, уменьшающей осыпание завязей. Кроме этого, подкормку винограда делают перед распусканием почек , после цветения винограда спустя 8—10 дней , затем в начале созревания винограда. Подкормка винограда калийными удобрениями делается после уборки урожая для повышения морозостойкости куста. Для подкормки винограда органическими удобрениями обычно применяют навозную жижу или птичий помет . Подкормку растения минеральными удобрениями также желательно делать в жидком виде. При корневых подкормках винограда вносят кроме основных и микроэлементы. В основном используется бура, сернокислый марганец или борная кислота. Для винограда очень нужны удобрения, калийные и фосфорные. Калий нужен для хорошего иммунитета и роста растения, для большей холодоустойчивости. Нехватка элементов калия обычно наблюдается на лёгких почвах. Кальций нужен для образования углеводов, он повышает урожайность и сахаристость ягод, лучше вызревает виноградная лоза. Фосфор оказывает большое влияние на рост и формирование плодовых почек, увеличивается накопление сахара в винограде и происходит ускорение созревание ягод. Азотные удобрения в основном влияют на процессы роста, его недостаток обычно испытывают почвы обеднённых гумусом и лёгкие почвы . На богатых гумусом чернозёмах виноград практически не нуждается в азотных удобрениях . Самым лучшим удобрением, на любых почвах , для винограда будет навоз. Он обеспечивает питание лозы не только фосфором, азотом и калием, но и массой различных микроэлементов. Подкормка винограда навозом делается раз в три года, из расчёта 5-7 кг на 1 м. почвы . Вносится навоз осенью под перекопку.Что бы поддержать режим фосфорно-калийного питания , следует раз в 3 года осенью вносить фосфорные и калийные удобрения – по 55-65 г на 1 м. На лёгких типах почв частоту внесения удобрений нужно увеличить, делая их через каждый год. Для калийно-фосфорного удобрения хорошо подходит зола в количестве 90-100 г на 1 кв.м. Наибольший лучший эффект при использовании фосфорно-калийные удобрений дает глубокое внесение, лучше это делать через поливную трубу. На обеднённых почвах подкормка винограда азотными удобрениями вносится каждый год ранней весной и после цветения. СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ Сроки внесения удобрений,определенные промежутки времени, устанавливаемые в зависимости от потребности растений в удобрениях, с учетом физико-химических свойств удобрения, обеспеченности почвы питательными веществами. Являются составной частью системы удобрений, разрабатываемой для каждой культуры в отдельности. В виноградарстве удобрения вносят: осенью после уборки урожая или ранней весной до распускания почек — основное удобрение, оно играет главную роль в питании виноградных растений и повышении урожайности; во время подготовки почвы к посадке винограда — предплан-тажное удобрение, рассчитываемое на многолетнее использование; одновременно с посадкой привитых черенков или саженцев — припосадочное удобрение, вносимое с целью обеспечения молодых виноградных растений питательными веществами в первый период жизни (положительно влияет на приживаемость саженцев, развитие корневой системы и наземных органов, ускоряет плодоношение). В течение всего периода вегетации используют подкормки для усиления питания винограда в наиболее критические фазы его развития. Различают корневые и некорневые подкормки. Первые применяют, как правило, в год, когда не вносят основные удобрения, вторые часто совмещают с опрыскиванием виноградных кустов против вредителей и болезней. С осени вносят органических удобрения (не реже 1 раза в 3—5 лет) и фосфорно-калийные. Легкорастворимые и быстроусвояемые растениями удобрения вносят в качестве основных весной, а также в виде подкормок — весной и летом. Азотные удобрения вносят ежегодно. Периодичность внесения фосфорных и калийных удобрений зависит от обеспеченности почвы питательными веществами: при низкой обеспеченности — ежегодно, при средней — один раз в 2—3 года, при высокой — один раз в 3—4 года. Правильно установленные С. в. у. способствуют повышению урожая и его качества. Сроки и способы внесения удобрений В неукрывной зоне основное удобрение вносится осенью при перекопке в одну или две борозды, нарезаемые в междурядье на расстоянии 50 см от ряда. В укрывной — весной при открытии или осенью при закрытии кустов в образовавшуюся борозду. Свойства удобрений и взаимодействие их с почвой следует учитывать при определении сроков внесения. Азотные удобрения, особенно сульфатные и аммиачные, хорошо растворимы и вымываются в глубокие горизонты, а поглощенная их часть при температуре почвы выше 10° С в значительной степени нитрифицируется. В силу этих обстоятельств весенние сроки внесения азотных удобрений надо считать наилучшими. Фосфорно-калийные удобрения ввиду их слабой подвижности в почве не вымываются и долгое время остаются в доступной растениям форме, поэтому сроки их внесения могут быть растянуты от осени до весны. Почвы и характер распределения корневой системы также оказывают влияние на установление сроков внесения удобрения. На легких по механическому составу почвах со слабой поглотительной способностью, на склонах, подверженных водной эрозии, целесообразно весеннее внесение удобрений. Бурное нарастание поглощающих корней в этот период приводит к более полному использованию кустами дополнительных питательных веществ. На почвах тяжелых, глинистых и суглинистых внесение удобрений осенью эффективнее. Корни винограда уходят в глубокие горизонты почвы, но активная поглощающая часть их сосредоточивается в слое 40—50 см. Внесение удобрений на эту или близкую (20—25 см.) глубину является оптимальным. Применением удобрений в определенной системе достигаются повышение продуктивности кустов, увеличение массы грозди, улучшение качества винограда, сохранение почвенного плодородия. Эффективность удобрений значительно повышается при внесении их на фоне орошения или в растворенном виде. В этих случаях гарантирован хороший контакт питательных веществ удобрений с корневой системой, быстрое их поступление в растение и использование им. При достаточных количествах воды на участке целесообразно проведение подкормок перед цветением, после цветения и перед созреванием. При первой подкормке до цветения вносят азотное, фосфорное и калийное удобрения, при последующих — только фосфорное и калийное. Норма удобрений при подкормках составляет 1/3 основной. Обязательным элементом системы удобрения виноградника любителя являются органические удобрения: навоз, компосты. Вносить их лучше с осени не менее 10—15 кг на куст в борозды или в лунки на глубину 20—25 см. Лучше, если органические удобрения будут внесены в перепревшем виде, они окажут более эффективное действие. Вносить их следует один раз в 3 года. Навоз крупного рогатого скота, свиней, овец не всегда имеется в требуемых количествах в распоряжении садовода-любителя, поэтому советуем готовить на своем участке компосты, не уступающие по эффективности лучшим видам органических удобрений. Техника удобрения - Удобрение виноградников Количество удобрений на 1 га виноградника. Количество удобрений, необходимое для виноградника, зависит от содержания в них элементов питания и от наличия легко доступных виноградному растению питательных веществ в почве. При определении необходимого количества удобрения на гектар виноградника необходимо учитывать потребности почвы в азоте, калии и фосфоре. Профессор А. С. Мержаниан рекомендует ориентировочно вносить в почву на гектар виноградника следующие дозы питательных веществ: азота (N) — 50—80 кг; фосфорной кислоты (Рз06) — 30—60 кг; калия (К20) — 50—100 кг. На основании этих ориентировочных данных для условий Болгарии в общих чертах рекомендуются следующие примерные дозы, выраженные в кг активного вещества на гектар виноградника: азота — 60—90 кг; фосфорной кислоты — 70—120 кг; окиси калия — 60—100 кг. При поливном виноградарстве рекомендуется вносить большие количества удобрения. Количество удобрений вычисляется по следующей формуле: К х 100/ П =кг удобрении на гектар виноградника, где К — количество активного вещества, которое следует внести на гектар виноградника; П — процент активного вещества в удобрении. Пример. Аммиачная селитра содержит 35° активного вещества (азота). Если в почву виноградника надо внести 70 кг активного вещества (азота) на гектар, то .необходимое количество будет составлять : КХ100 _ 70Х100 _ 7000_ = 200 кг П 35 36 т. е. на гектар виноградника следует внести 2 ц аммиачной селитры. В районах с более обильными осадками и при более сильном росте виноградных кустов дозы удобрений следует увеличивать, а в районах с сухим климатом и при более слабом росте — уменьшать. Передовики многих виноградарских районов добиваются высоких урожаев, внося большие дозы удобрений на фоне очень высокой агротехники: органических удобрений до 40 т на гектар в первый год, а в последующие — азотных удобрений до 3 ц/га, фосфорных — до 6 ц/га и калийных — до 3,0 ц/га ежегодно. Внесение удобрений необходимо сообразовывать и с наступлением осеннего изменения окраски листьев, а именно: 1) при преждевременном пожелтении листьев и замедлении роста вносят преимущественно удобрения с преобладанием азота; 2) при запоздании осеннего пожелтения листьев вносят удобрения с меньшим количеством азота и с преобладанием калия и фосфора; 3) при преждевременном осеннем листопаде, вследствие перегрузки кустов виноградом, вносят увеличенные дозы удобрений, преимущественно азотных. Наилучший эффект минеральные удобрения дают при комбинированном их внесении с органическими удобрениями. В Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия в г. Плевен были проведены опыты по удобрению винограда, высаженного на типичном черноземе в с. Пелово, Плевенской околии. Испытано, было органо-минеральное удобрение параллельно с одним органическим. При органо-минеральном удобрении (20 т навоза, 80 кг N, 120 кг Р205 и 120 кг К20 на гектар) было получено с гектара 277,9 ц винограда, в то. время как контрольный вариант опыта дал 214,8 ц, т. е. участок с комбинированным удобрением дал на 22,71 % больше винограда. На этом участке, кроме того, прирост, надземной части кустов был выше, корневая система — мощнее, а содержание сахара — на 1 % больше. Сроки внесения удобрений. Органические удобрения следует вносить, осенью одновременно с зяблевой вспашкой для того, чтобы за зиму они перешли в легко усваиваемую растениями форму.Органические удобрения, внесенные весной, оказывают совсем слабое влияние на развитие виноградного растения, в особенности при сухой погоде, так как они не успевают полностью разложиться. Если все таки они успевают полностью разложиться, выделяющийся аммиак может оказать вредное влияние на развитие винограда. В песчаную почву органические удобрения вносят ранней весной. В легкие песчаные и супесчаные почвы ранней весной вносят только хорошо перепревший навоз. При первой весенней вспашке, еще до открытия виноградных кустов, его глубоко запахивают. Медленно действующие минеральные удобрения вносят в почву виноградников в конце зимы, а быстро действующие — весной. Например, аммиачную селитру вносят весной, когда начинается вегетация винограда. Определяя сроки внесения удобрений виноградников, необходимо учитывать, что в отдельные фазы своего развития виноградное растение испытывает потребность в различных количествах питательных веществ. В начале вегетации, когда виноградный куст формирует новые корни, побеги и листья, ему необходим в большем количестве азот, позже — вовремя цветения — фосфор, а во время созревания ягод — большее количество калия. Способы удобрения. До сих пор удобрение виноградников минеральными удобрениями в Болгарии проводилось неправильно и поэтому результаты во многих случаях были неудовлетворительны. Основная ошибка при внесении минеральных удобрений состояла в том, что удобрение, разбрасываемое по поверхности почвы, запахивалось на недостаточную глубину, в результате чего при сухой весне и сухом лете удобрение не достигает корней и не используется растением. У нас внесение удобрений проводят в борозды на большую глубину, на глубину залегания корневой системы виноградных кустов, что дает им возможность полнее использовать внесенные удобрения. Не только минеральные удобрения, но и навоз необходимо вносить в почву глубоко. Однако при этом следует иметь в виду, что глубокое запахивание навоза рекомендуется только в том случае, если он хорошо перепрел. Удобрения можно вносить в борозды, проведенные плугом в междурядьях. Лучше всего для глубокого внесения удобрений (на 40— 60 см и более) использовать машину ВУМ—60. При глубоком механизированном внесении удобрений эффективность их повышается вследствие рыхления почвы и повышения ее влажности, а также вследствие усиленного ветвления подрезанных корней винограда в зоне внесения удобрений. Рекомендуется производить глубокое внесение удобрений в борозды следующим способом : а) По середине междурядий проводят плугом по две борозды глубиной 30—32 см, делая по два захода на каждую борозду. В них вносят навоз или другие органические удобрения. Если при этом применяются также минеральные удобрения, то их разбрасывают поверх органических. Затем удобрения запахивают плугом, закрывая борозды. б) Ранней весной до открытия виноградников в междурядьях конным плугом проводят борозды глубиной 30—32 см в два захода. В эти борозды вносят определенное количество минеральных удобрений и запахивают. Органические удобрения вносят обычно в две борозды, а минеральные — в одну. УДОБРЕНИЕ МАТОЧНИКОВ Маточники предназначены для получения большого количества подвойного материала, поэтому их удобряют преимущественно фосфорными и азотными удобрениями. Азотные удобрения способствуют усилению роста побегов, а фосфорные — их вызреванию. Калий, способствующий плодоношению, имеет большее значение при выращивании европейского винограда. Поэтому для удобрения маточников предусматривается небольшое количество калия, около 100 кг на гектар. Если для удобрения маточников применяет, навоз, его рекомендуется вносить через два года на третий по 30 т на гектар с добавлением 6 ц/га томасшлака. УДОБРЕНИЕ ШКОЛОК Поскольку молодые виноградные растения находятся в школках -только около 7 месяцев, они должны находить для себя в почве достаточное количество питательных веществ в наиболее доступной форме. Если для удобрения школки применяют навоз, то его вносят в почву при плантаже в количестве 30—40 т на гектар вместе с 4—5 ц/га суперфосфата. Не рекомендуется вносить недостаточно перепревший навоз, потому что он мешает образованию корней. Летом проводят 2—3 подкормки минеральными удобрениями, разбрасывая их между гребнями рядков в количестве 30—45 кг аммиачной селитры, 50—100 кг суперфосфата и 30— 60 кг 30% калийной соли на гектар. Очень хорошие результаты получаются при подкормке школок 10— 15 т навоза на гектар. Удобрения при подкормках молодых кустиков вносят одновременно с поливами. ПОДКОРМКА ВИНОГРАДНЫХ РАСТЕНИЙ Подкормка оказывает большое влияние на повышение плодоношения и на формирование большего количества соцветий в почках, обуславливающих урожай следующего года. Подкормка дает наилучший результат на фоне основного удобрения, поэтому ею не следует заменять основное удобрение. Для подкормки используют навозную жижу, птичий помет, фекалии, золу и минеральные удобрения. Обычно на виноградниках делают две подкормки: первую дают за 5—10 дней до начала цветения, а вторую — к середине июля. При первой подкормке вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения, при второй — фосфорные и калийные. Советские специалисты рекомендуют для подкормки использовать- раствор, содержащий следующие количества удобрений из расчета на 1 га: 50—75 кг сернокислого аммония или 30—45 кг аммиачной селитры, 50—100 кг суперфосфата и 30—60 кг 30% калийной соли. При подкормке виноградных кустов вместо калийной соли можно вносить 30—40 кг/га золы от стеблей подсолнечника. Удобрения предварительно растворяют в воде и вносят в виде раствора на глубину 20—25 см. В Советском Союзе подкормка виноградников производится специальными подкормочными машинами. Если хозяйство не располагает такими машинами, рекомендуется ручная гнездовая подкормка. Для этого определенное для подкормки одного гектара количество удобрений растворяется в 40 000 л воды. При размещении на гектаре виноградника 4000 кустов, на каждый куст приходится по 10 л раствора, если кустов больше — норма, внесения раствора на каждый куст соответственно уменьшается. Гнездовую подкормку производят следующим образом: в середине междурядья против каждого куста выкапывают ямку глубиной 20—25 см, в каждую ямку при первой подкормке (за 8—10 дней до начала цветения) вливают по 10 л раствора. После того, как раствор впитается в почву, ямки засыпают землей. При второй подкормке, когда почва обычно бывает сухой, в каждую ямку, вырытую против виноградного куста, вливают около 20 л раствора. Поэтому летом, при второй подкормке, определенное количество-удобрений, разводится в двойном количестве воды (80 000 л, вместо 40 000). При поливной культуре винограда удобрения вносят равномерно на дно поливных борозд в сухом виде. После полива борозды запахивают, чтобы сохранить в почве больше влаги. Во Франции в последние годы практикуется подкормка жидкими удобрениями в углубления, сделанные железным ломом, по 5 углублений вокруг каждого виноградного куста на глубину 40 см. В каждое углубление вносится 180 см3 раствора, содержащего 33 г калийной селитры на 1 л воды, после чего землю около углубления приминают ногой. Испробована была также и другая дозировка удобрения, а именно: удобрения из расчета 150 кг азота, 230 кг К2О и 300 кг Р2О5 растворяют в стольких литрах воды, сколько на гектаре виноградника кустов. Вокруг каждого куста делают ломом по 5 углублений и вносят в них по 200 см3 раствора указанным выше способом. Удобрение плодоносящих виноградников Ежегодно виноград извлекает из почвы питательные вещества, идущие на построение листьев, побегов, гроздей, а также на отложение в корнях, штамбах и многолетней древесине. Интенсивность выноса зависит от урожайности насаждений, типа почвы, ее увлажненности, особенностей сорта, агротехники выращивания. В Приазовье для получения 150—170 ц ягод гектар виноградника отдает 200 кг азота, 70 кг фосфора и 150 кг калия. Поэтому для обеспечения нормальной жизнедеятельности виноградного растения, сохранения и приумножения плодородия почвы ее необходимо систематически удобрять. Научно обоснованная система применения удобрений предусматривает установление вида и доз удобрений с учетом их действия и последействия, способы, периодичность и время внесения, подбор ассортимента минеральных удобрений и комплекс организационно-хозяйственных мероприятий. Применение любой системы удобрения может дать хорошие результаты только в том случае, если она будет подкреплена другими агротехническими мероприятиями, направленными на достижение этой же цели. Невозможно, скажем, получить высокий урожай винограда при неправильной обработке почв или недостаточной борьбе с вредителями и болезнями. Сроки внесения. В зависимости от времени и количества внесения органических и минеральных удобрений они делятся на основные и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или ранней весной с целью обеспечения растений питанием на протяжении всего вегетационного периода. Подкормки проводят в период вегетации меньшими дозами для пополнения питания растений в необходимое время. Их значение особенно возрастает в годы, когда на виноградниках основное удобрение не вносят или вносят в недостаточном количестве. Осенью на виноградниках используют навоз, компосты, торф, фекалии, навоз в смеси с фосфорными или фосфорно-калийными удобрениями, фосфоритную муку, томасшлак, термофосфат, преципитат. Суперфосфат (особенно на почвах с нейтральной или щелочной реакцией) самостоятельно вносить нецелесообразно, так как за осенне-зимний период часть водорастворимых фосфатов переходит в малодоступную для растений форму. Его вместе с нитратными формами азотных удобрений лучше всего использовать весной, а также для подкормок. В связи с тем, что в начальный период роста виноград испытывает большую потребность в азоте, его можно вносить и осенью, но только в виде сульфата аммония. В этом случае вымывание азота глубже зоны наибольшего распространения корней почти не наблюдается, так как пониженные температуры почвы не благоприятствуют нитрификационным процессам. Калийные удобрения обычно применяют одновременно с фосфорными, поэтому вносят в одни и те же сроки. Однако весеннее их внесение иногда не только не дает прибавки урожая винограда, но и угнетает растение. Это объясняется тем, что внесенный до начала вегетации калий поглощается почвенным коллоидным комплексом, вытесняя из него в почвенный раствор кальций и магний. Избыток этих веществ неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении виноградной лозы. По этой причине калий целесообразнее вносить летом в подкормках. Весной подкармливают также навозной жижей, птичьим пометом и другими разбавленными органическими удобрениями. Периодичность (частота) внесения основных минеральных удобрений тесно связана с частотой глубокого рыхления почвы на виноградниках. На тех массивах, где глубокое рыхление почвы целесообразно проводить ежегодно, его следует совмещать с внесением фосфорно-калийных удобрений. В первую очередь это относится к тяжелосуглинистым черноземным почвам при хорошей их влагообеспеченности и сравнительно глубоком распространении корневой системы растений. При более мелком залегании корней винограда глубокое рыхление производят через междурядье или еще реже, а следовательно, и удобрения вносят раз в два или три года. В этом случае дозы их должны быть увеличены во столько же раз. Выбирая наиболее подходящую периодичность внесения, необходимо считаться и с тем фактом, что в первый год растения используют только половину поступившего в почву калия, а фосфора и того меньше—10—30%. Азотные удобрения на виноградниках нужно вносить ежегодно. Песчаные, ракушечно-песчаные и супесчаные почвы, содержащие очень мало извести и коллоидных частиц, характеризуются слабой поглотительной способностью, и поэтому легкорастворимые в воде удобрения вымываются атмосферными осадками или при орошении в нижние почвенные слои. На таких участках минеральные удобрения вносят преимущественно весной и обязательно в сочетании с органическими, повышающими водоудерживающую способность почв. Томасшлак и фосфоритная мука на песчаных почвах довольно эффективны и могут быть внесены осенью. На песчаных почвах эффективность калийных удобрений значительно выше, чем на суглинистых. Глубина и способы внесения. Большинство органических и минеральных удобрений вносят на глубину залегания основной массы всасывающих корней (40—60 см), которая бывает неодинаковой в зависимости от типа почвы, глубины прохождения грунтовых вод, применяемых методов возделывания, биологических особенностей сортов и других факторов. Особенно строго надо подходить к фосфорно-кислым и калийным удобрениям, которые на тяжелых почвах слабо перемещаются по почвенному профилю. Более мелкое их внесение (на 20—25 см) допустимо на виноградниках с поверхностно расположенной корневой системой, легкими почвами или при условии хорошей влагообеспеченности. В остальных случаях поступившие с удобрением питательные вещества используются виноградным растением частично и к тому же стимулируют рост сорняков. Азотные удобрения, хотя и являются наиболее мобильными и перемещаются в почве в направлении почвенной влаги, также следует вносить в зону повышенной влажности и наибольшего распространения корневой системы. При этом условии такие наиболее распространенные азотные удобрения, как аммиачная селитра и сульфат аммония (физиологически кислые), способствуют лучшему усвоению растениями фосфора суперфосфата. Допустима и более мелкая заделка азотных удобрений, но придется затратить больше усилий на борьбу с сорняками. Органические и минеральные удобрения вносят ленточным способом с помощью машины УОМ и приспособлений ПРВН-17, ПРВМ-14000, ПУХ-2. Это позволяет совмещать в едином процессе глубокое рыхление почвы, внесение удобрений и омолаживание корневой системы растений. Всесоюзный НИИВиВ «Магарач» рекомендует придерживаться следующей схемы внесения основных удобрений в каждое междурядье: в первые три года — в две строки на расстоянии каждой от ряда соответственно 35—40 см, 70 и 90 см, а на четвертый год — в одну строку, проложенную посредине междурядья. Глубина внесения с каждым годом увеличивается, но с таким расчетом, чтобы не выйти за пределы нижней части корнеобитаемого слоя. http://belteplica.ru/article_info.php/articles_id/6/article/UDOBRENIYa-DLYa-VINOGRADA Mon, 21 Sep 2015 21:53:21 +0300 http://belteplica.ru/zalog-uspeshnoj-jekspluatacii-i-sborki-teplicy.html Залог успешной эксплуатации и сборки теплицы во многом будет зависеть от правильности выбора. Поэтому, прежде чем приобрести теплицу, ознакомимся с основными принципами выбора конструкции. Также по возможности старайтесь выбирать теплицу, в каркасе которой меньше составных элементов – чем больше цельных деталей, тем прочнее конструкция Сначала определитесь, для каких целей вам нужна теплица и что вы собираетесь в ней выращивать, в каком количестве – от этого будет зависеть тип конструкции, ее размеры. Если у вас небольшой дачный участок, а культивировать вы планируете всего несколько кустов томатов и огурцов «для себя», то нет смысла приобретать конструкцию огромных размеров – вы все равно ее не задействуете полностью. Если же вы решились заняться овощеводческим бизнесом, то и теплицу вам придется покупать не просто большую, но и утепленную. А это скажется как на ее цене, так и на сложности. В теплицах нашего производства применяются технологии производства каркасов и крепления покрытия проверенные временем и опытом, и их используют более 20 лет такие компании как «Тепландия» , «Хозагро», «Завод готовых теплиц», «Завод ПКФ ТМКН». Одно из немаловажных условий, это изготовление цельносварного или модульного) каркаса дуг или ферм, которые несут на себе основную нагрузку. Шаг дуг как правило 1 или 2 метра по оси. Стяжки (связи) между арками или фермами не несут значительной нагрузки, и их крепление может производится на сварку минимум одна сторона шва или небольшими болтиками и саморезами на закладные вставки из профтрубы меньшего сечения или пластины а так же на «крабовые соединения» Крепление покрытия: если это пленка то крепление производится на специальные профили «Зигзаг», если это поликарбонат, то крепление листов производится при помощи кровельных саморезов и шайб (как правило, на расстоянии не более 40-60 см друг от друга). Иногда на некоторых как правиле небольших бытовых теплицах может использоваться оцинкованная лента где поликарбонат может свободно двигаться при линейной термической деформации. Подобные элементы используются только в тех ситуациях, когда собирается конструкция арочного типа. Благодаря ленте из оцинковки, панели остаются целы и невредимы, потому что их не приходится высверливать или распиливать. Ленты стягивают поликарбонатные листы абсолютно в любых местах но как правило по дугам. Так как условия эксплуатации и конструкция теплиц отличаются от открытых навесов и перегородок, то применение стандартной технологии соединения листов и применение соединительного профиля не оправдано, бывали случаи, когда даже при «правильном монтаже» соединительными профилями поликарбонат выскакивал из профиля под давлением снежных наносов на теплицу и приходилось его во время вправлять. При покрытии каркаса теплицы сотовым поликарбонатом листы крепятся внахлест одна на другую, вместо применения специальных стыкующих профилей как показано на изображениях ниже. Так же монтаж листов внахлест хорош тем, что не требует лишней резки, подрезания листа. Судите сами: лист поликарбоната имеет ширину 2.1 метр, а шаг обрешетки (дуг) готовых теплиц, как правило, 1 или 2 метра. То есть эти 0.1 метра и используются внахлест, и при этом вы получаете место стыка листов на месте обрешетки теплицы. Если вы будете использовать соединительный профиль, вам необходимо будет подрезать эти 0.1 метра у каждого листа, чтобы место стыка (соединения) профилем не повисало в воздухе, не попадая на обрешетку. Ведь при сильном снегопаде в этом случае, это место соединения окажется слишком слабым, не цельным и может с легкостью не выдержать закрепленные внахлест листы берут на себя часть статической функции каркаса. Говоря русским языком, теплица будет немного устойчивее в этом случае. Практически все покупные теплицы делают длиной от 4, 6, 8 и тд. метров. На всех поликарбонат лежит внахлест. За 20 лет промышленность изготовила миллионы таких теплиц и они стоят по всей стране. но монтаж внахлест удобен тогда, когда толщина листа до 10мм. Более толстые листы крепить внахлест уже сложнее и у них уже достаточная плотность для применения специальных стыкующих профилей. Проветривание в теплице: Устройство проветривания в теплице зависит от конструкции и покрытия, но нужно понимать что при любом устройстве форточек добиться абсолютной герметичность «как презерватив» практически не реально, и как правило такая задача не стоит. Это касается как бытовых так больших фермерских «промышленных» теплиц. В теплицах с пленочным покрытием применяется как правило специальный подъемный механизм, несмотря на свою относительную дороговизну он отлично справляется со своей задачей и достаточно прост в монтаже и обслуживании, такой механизм можно оснастить автоматическим приводом. В теплицах с поликарбонатным покрытием конструкция форточек выполнена как правило из того же материала что и каркас теплицы где форточки монтируются вместе с каркасов а после закрепления покрытия прорезаются в нужных местах. Такие форточки можно дополнительно оборудовать термоприводами. В теплица с отоплением иногда по желанию заказчика можно установить пластиковые форточки «окна» из недорогого»эконом» металлопластика с обычным «эконом» стеклопакетом, если позволяет конструкция «например в каркасах выполненных из Омега профиля установить пластиковые форточки не возможно без дополнительного вмешательства в конструктив теплицы». Устройство таких форточек в теплице хоть и не вразы, но ощутимо снижает теплопотери теплицы. Так как крепление таких форточек на каркас теплицы выполняется не стандартными способами рекомендованными заводом изготовителем, то срок служба таких форточек как правило 10-15 лет что совпадает со сроком службы покрытия (поликарбоната). Реконструкция теплиц а это смена грунта, ремонт или замена покрытия, ремонт каркаса если требуется в тепличных хозяйствах обычно выполняется каждые 5-7 лет. Так что такой вариант устройства окупает себя. Герметизация в теплице Сделать теплицу «абсолютно герметичной» конечно можно но это очень дорого и может превысить стоимость самой теплицы. Поэтому агрономы и фермеры ставят перед производителями теплиц задачу найти разумный компромисс. Для герметизации в теплицах применяются специальные ленты, клейкие ленты, специальные скотчи. В теплицах с пленочным покрытием применяется некоторые виды уплотнителей и специальный ремонтный скотч, он отличается от обычного тем что его основа выполнена из высококачественной профессиональной УФ стабилизированной тепличной пленки и срок его службы такой же как и у тепличной пленки. В теплицах с покрытием из поликарбоната рекомендованные заводом ленты не совсем подходят, так как условия в теплице сольно отличаются от обычных условий эксплуатации. Для герметизации рекомендуется применять ленты не синтетической основы а ленты из металлического алюминия, такие ленты имеют металлическую основу, клейкий слой и подложку, применяются в том числе для герметизации стыков, соединений в том числе вентиляционных каналов и дымоходов отопления и т.д., могут применятся как внутри помещений, так и снаружи. Осталось только приехать к нам в магазин заказать теплицу со всеми выбранными вами опциями. Либо позвонить нам по телефону (4722) 36-49-64 или 8-920-55-66-444 http://belteplica.ru/zalog-uspeshnoj-jekspluatacii-i-sborki-teplicy.html Wed, 23 Sep 2015 22:14:59 +0300 http://belteplica.ru/shemy-kapelnogo-poliva.html http://belteplica.ru/shemy-kapelnogo-poliva.html Tue, 29 Sep 2015 10:51:18 +0300 http://belteplica.ru/obzor-udobrenij-dlja-ogoroda.html Выбираем идеальную подкормку для вашего участка Растениям нужно три основных элемента питания: азот, фосфор и калий. Первый вносят в почву весной, а вот фосфор и калий — осенью, под перекопку. Фосфор отвечает за рост корневой системы, повышает устойчивость растений и стимулирует их рост. Калий нужен в первую очередь плодам: он повышает количество сахара и витаминов. Овощи и фрукты, насыщенные калием, дольше хранятся, пишет Алексей ВОЛОДИХИН. А растения лучше переносят суровые зимы. Какие удобрения вам подойдут по цене и качеству — см. таблицы. Калийные: плюсы и минусы Сульфат калия (сернокислый калий). Калия 45 — 53%. Плюсы: хорошо растворяется в воде, прекрасно усваивается растениями. Содержит 18% серы, которая улучшает качество и увеличивает срок хранения урожая. И что особенно важно — не дает нитратам накапливаться в плодах. Минусы: не для каждой почвы подходит. Нельзя смешивать и вносить в почву с мочевиной, аммиачной селитрой, сульфатом аммония, карбонатом калия, известью, мелом, доломитом. Важно: подкисляет почву. Использовать это удобрение можно только на нейтральных и щелочных землях. Калимагнезия (сульфат калия-магния, шенит). Калия 26 — 28%, магния 9 — 16%. Плюсы: не слеживается во время хранения, растворяется в воде. Очень эффективное удобрение на легких песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием. Вносить его можно осенью под перекопку или весной непосредственно в лунки. Минусы: нет. Нельзя смешивать с мочевиной, карбонатом калия. Полностью безопасное удобрение. Карбонат калия (углекислый калий, поташ). Калия 52 — 55%. Плюсы: хорошо растворяется в воде, прекрасно усваивается растениями. Минусы: при высокой влажности воздуха слеживается и даже полностью растворяется, поэтому хранить его нужно только в очень сухих помещениях. Нельзя смешивать вообще ни с чем! Важно: сильно подщелачивает землю. Использовать только на кислых почвах. Калийная селитра (калиевая селитра, нитрат калия, калий азотнокислый). Калия 46%*. Плюсы: помимо калия, содержит 13% азота, который является одним из основных элементов питания растений. Минусы: одновременно калий и азот доступны растениям только на нейтральных почвах. На кислых азот не работает. А на щелочных мертвым грузом залегает калий. При хранении во влажном помещении превращается в твердокаменную глыбу. Да к тому же стоит очень дорого. Вносить весной перед посадкой и летом в виде подкормок. Нельзя смешивать с навозом (может загореться!), сульфатом аммония, карбонатом калия. Хлористый калий. Калия 50 — 60%. Плюсы: хорош, если вносить его под свеклу: она любит соль. Минусы: в составе вредный для почвы и для растений хлор. Этот элемент на дух не переносят огурцы, перцы, томаты и картофель. А это наши основные культуры! Производители, правда, уверяют, что удобрение это вполне безопасно, если внести его осенью, тогда хлор за зиму улетучится. Но многие специалисты советуют вообще отказаться от хлористого калия. Нельзя смешивать с известью, доломитом, мелом, карбонатом калия. Важно: содержит хлор, а это вещество засоляет почву. *ВАЖНО! Калийная селитра взрывоопасна. Может рвануть, если в нее попадет любое моющее средство или растворитель, а также при высокой температуре в помещении. Хранить селитру можно только в прохладном месте и в герметичной таре. Какой покупать фосфор Суперфосфат простой. Фосфора 26%. Плюсы: Помимо фосфора, содержит азот (6%), кальций (17%), серу (10%) и магний (0,5%). Прекрасно усваивается растениями. Минусы: 40% удобрения состоит из гипса, который абсолютно бесполезен для растений. То есть, покупая пакет удобрения, вы фактически отдаете половину его стоимости за ненужное вещество. Нельзя смешивать с мочевиной, аммиачной, натриевой и кальциевой селитрой, карбонатом калия, известью, доломитом, мелом. Полностью безопасное удобрение. Суперфосфат двойной. Фосфора 40 — 50%. Плюсы: в его составе фосфора в два раза больше, чем в простом суперфосфате, а значит, и ненужного балласта гораздо меньше. Стоит двойной суперфосфат дороже обычного, но не намного. А вносить его надо в два раза меньше. В итоге в пересчете на сотку он получается выгоднее. Да и доставить на дачу его проще, поскольку вместо двух пакетов простого удобрения вам понадобится всего один двойного. Минусы: нет. Нельзя смешивать с мочевиной, аммиачной, натриевой и кальциевой селитрой, карбонатом калия, известью, доломитом, мелом. Полностью безопасное удобрение. Фосфоритная мука. Фосфора 19 — 30%. Плюсы: прекрасное удобрение для кислых почв. Абсолютно безвредно для экологии. Минусы: фосфор в этом удобрении изначально находится в недоступной для растений форме, а высвобождается в почве лишь через несколько месяцев. Поэтому в качестве срочной подкормки для растений фосфоритная мука не годится. Но главный минус — это затраты. Килограмм фосфоритной муки стоит на уровне суперфосфата, но вносить ее надо очень много — 30 кг на сотку! Нельзя смешивать и вносить на грядки одновременно с известью, карбонатом калия. Полностью безопасное удобрение. Гипс бобовым не помеха Суперфосфат надо обязательно заделывать в землю на глубину основной массы корней. Будет лучше, если вносить его вместе с органикой. Гипс, который содержится в простом суперфосфате, — чаще всего балласт. Но! Он улучшает свойства подзолистых и супесчаных почв. А еще полезен для бобовых и крестоцветных растений. В этих случаях стоит использовать не двойной суперфосфат, а как раз таки простой. А лучше всех зола! Часто золу как удобрение упоминают, когда говорят об органике. На самом же деле это минеральное удобрение. Причем отличное! Зола содержит много калия, фосфора и практически все нужные растениям микроэлементы. Стакан золы заменяет 40 г сернокислого калия. При этом она абсолютно безопасна для почвы, растений и людей. На тяжелых почвах ее лучше вносить под осеннюю перекопку. А на легких — весной. Но и в том и в другом варианте обязательно заделывать в почву на глубину 10 см. Если же оставить ее на поверхности, образуется почвенная корка. Золой можно известковать кислые почвы. Если добавить это удобрение в компостную кучу, органика быстрее разложится. Хранить золу нужно в сухом помещении, поскольку при увлажнении она теряет свою питательную ценность.Нельзя смешивать с навозом и птичьим пометом — это приводит к потере азота. http://belteplica.ru/obzor-udobrenij-dlja-ogoroda.html Thu, 13 Jun 2019 16:42:25 +0300 http://belteplica.ru/kak-sazhat-luk-pod-zimu.html Осень — это не только пора сбора урожая, но и удобное время для посадки некоторых видов овощей, для получения раннего урожая в следующем году. В частности, к таким овощам можно отнести морковь, чеснок и лук. Например, посадив лук под зиму можно получить урожай лука одновременно с клубникой, то есть, примерно в июне. Еще один плюс – исключается риск, что в процессе длительного хранения лук-севок засохнет и станет непригодным для посадки. Содержание Какой сорт лука сажать Место для посадки Сроки высадки лука под зиму Готовим севок к посадке Посадка лука Лук под зиму даст хороший результат в случае засушливой весны. Посаженный заранее, он соберет всю зимнюю влагу, а значит, даст дружные ранние всходы, и до наступления засушливой погоды сформирует развитую корневую систему – залог хорошего урожая. Если же вы опасаетесь, что семена могут замерзнуть, тогда устройте эксперимент. Отберите для подзимней посадки лишь самые мелкие луковицы и посмотрите на результат. Во всяком случае, потом можно будет посадить дополнительно грядку в мае, чтобы не остаться вовсе без урожая. Какой сорт лука сажать Каких-то конкретных рекомендаций при выборе сорта лука для посадки под зиму не существует, так как годятся любые местные районированные сорта. Разве что не стоит рисковать с теплолюбивыми южными сортами – они вполне могут не выдержать зимних морозов. Хотя нужно отметить, что существует ряд специальных подзимних сортов лука, такие как: Арктик, Бессоновский, Кип-Велл, Радар, Стригуновский, Саншайн, Эллан, Шекспир. Лук под зиму: место для посадки Второй по важности момент, который необходимо учитывать сажая лук под зиму – выбор места. Почва должна быть достаточно рыхлой (глинистые плотные почвы не подойдут) и отличаться нейтральной реакцией. Выбранный участок должен хорошо освещаться и проветриваться. А вода, после того, как весной сойдет снег, не должна застаиваться, ведь весенний избыток влаги – злейший враг любой луковичной культуры. Лучшие предшественники для лука – все зерновые (за исключением овса), горчица, горох, кукуруза, свекла, огурцы, рапс, помидоры, фацелия, фасоль, салат, капуста. Чтобы лук не заразился нематодами, не стоит сажать его после бобов, картофеля, красного клевера, люцерны, петрушки и сельдерея. На одном и том же месте лук рекомендуется выращивать не более чем 2 года. Затем на этом участке и на участке, где выращивали чеснок, лук можно сажать только через 4 года. Перед посадкой почву необходимо перекопать вместе с перегноем (норма: 5 кг на м²) и минеральными удобрениями (от 10 до 15 грамм калийной соли и от 20 до 25 грамм суперфосфата на м²). Минеральные удобрения можно заменить экофоской в таком же количестве. Уже перед посадкой рекомендуется рассыпать на участке золу (10 грамм на м²). Сроки высадки лука под зиму Важно правильно выбрать время для осенней посадки. Если сделать это в теплые сентябрьские дни, то лук начнет расти и потом замерзнет зимой. Поэтому дождитесь стабильно холодной погоды, когда наступят заморозки и температура на поверхности почвы снизится до -1 – 2 С. Обычно это происходит в середине октября, максимум – в начале ноября. Точной даты, естественно, нет, так что доверьтесь своей интуиции садовода. Тем более, что в одном году в это время может выпасть снег, а в другом даже в ноябре еще светит солнце и относительно высокие температуры. Готовим севок к посадке В вопросе подготовки посадочного материала, тоже нет единого мнения. Некоторые специалисты рекомендуют обеззараживать севок в растворе марганцовки перед посадкой, а затем подсушивать. Конечно, лишним это не будет, но многие под зиму предпочитают засаживать грядки только сухим севком. С одной стороны, после замачивания севок прорастает быстрее, но если сегодня тепло, то нет гарантии, что на завтра не ударит мороз. Тогда с сухим луком в почве ничего не случится, а вот набухший, безусловно, пострадает. Что не подлежит сомнению, так это необходимость перебрать посадочный материал. Все поврежденные луковицы, а также больные и засохшие – в сторону. Также калибруем – сортируем по размеру. Лучше всего поделить лук-севок на несколько категорий в зависимости от размера: Первая – от 1 до 1,5 сантиметров в диаметре. Вторая – от 1,5 до 3 сантиметров в диаметре. Выборок – более 3 сантиметров. Овсюжка – нестандартные луковицы, с размером до 1 сантиметра. Обычно лучший урожай репчатого лука получается из севка первой категории и из овсюжки. Последнюю категорию вообще надежнее сажать под зиму, так как до весны он может элементарно засохнуть. Глубина посадки такого лука – до 3 сантиметров. Если мелкий севок заделать глубже, то с наступлением весны он может и не пробиться на поверхность. Севок от 1,5 до 3 сантиметров, высаживают под зиму для получения зеленого пера в ранние сроки. Его лучше сразу убрать на зелень, так как летом он, наверняка, застрелкуется. Высаживают такой лук под зиму на глубину от 4 до 6 сантиметров с высокой плотностью. Посадка лука Осенняя посадка выполняется рядами или гнездами до 4 штук. Для засыпки луковиц используют смесь торфа и перегноя, можно взять и обычную огородную землю. Шейка у луковиц не обрезается – ее углубляют в почву примерно на 2 сантиметра. Луковицы располагайте на расстоянии не более 10 сантиметров, между рядами оставляйте от 15 до 20 сантиметров. СОВЕТ Чтобы мульча не разносилась ветром, сверху можно разложить ветки или лапник. С наступлением весны, укрытие снимите. Иначе грядка станет недостаточно прогреваться, и в итоге всходы появятся с опозданием. После окончания посадки по возможности замульчируйте грядку. Для этого можно взять любой органический материал, например, сено, высохшие листья или створки от фасоли, но только не полиэтилен. Некоторые огородники укрывают подзимние посадки лука опилками или торфом. Но потом подобную мульчу достаточно трудно убрать, не поломав при этом тонкие росточки. Если выпадет снег, есть смысл набросать на грядку дополнительно слой этого природного утеплителя. Но весной постарайтесь не допустить на грядке застоя воды, так как это может вызвать вымокание луковиц. После таяния снега листья и мульчу с грядки уберите. Чтобы всходы были быстрыми и дружными, сделайте над рядками мелкие бороздки. Работайте осторожно – чтобы не повредить ростки. Уже в апреле можно оценить состояние подзимней посадки – если обстоятельства сложились неудачно, попробуйте исправить ситуацию оставшимся посевным материалом крупных фракций. При удовлетворительном состоянии подзимней посадки излишки севка можно продать http://belteplica.ru/kak-sazhat-luk-pod-zimu.html Tue, 03 Sep 2019 06:31:35 +0300 http://belteplica.ru/ogurcybolezni.html Советы профессиональных садоводов по выращиванию огурцов. Когда у огурцов наблюдаются при цветении мелкие цветки, светлый оттенок и тонкие плети, то значит, растение испытывает недостаток в азоте. В этом плане на вопрос, чем обработать огурцы дачники рекомендуют пользоваться смесью коровяка. Приготовить удобрение можно, взяв 8 литров жидкости и 1 литр коровяка. Если форма плодов округлая, а поблизости плодоножки тельце сужается, то плодам не хватает калия. Его дефицит восполняется с помощью ежедневного использования разведенной в воде древесной золы. На один кустик огурцов достаточно будет одного литра раствора.   После сбора огурцов надо все грядки вычистить от сорняков. Их дезинфекция может быть проведена, с применением раствора медного купороса. Данные профилактические мероприятия позволят предупредить урожай от грибковых и прочих болезней на несколько лет вперед.Профилактическое опрыскивание растений Многих огородников интересует вопрос, чем опрыскивать огурцы для получения высоких урожаев. Для этих целей отлично подходит молочная смесь с добавлением тридцати капель йода. Также нужно добавить три ложки натертого хозяйственного мыла. Полученный раствор, следует использовать 1 раз в 10 суток, пока происходит созревания плода. Такая смесь является универсальной против различных вредителей и болезней растений. В целях лечения и защиты огурцов от грибковых болезней эффективным является зольный раствор, действующий как внекорневая подкормка растений. Для приготовления такого раствора необходимо просеянную золу развести в 2-х литрах кипятка с добавлением хозяйственного мыла. Мыло требуется натереть. В целях профилактики такой раствор применяют один раз в неделю. При появлении явных признаков заболевания его используют через 2-3 дня. Одним из отличных средств для проведения профилактических мероприятий считается смесь на основе ржаного хлеба, 30-ти мл йода, а также воды. Опытные дачники утверждают, что если регулярно опрыскивать огурцы таким раствором, то это позволит увеличить урожайность. Плоды будут созревать намного быстрее.   Как бороться с мучнистой росой Много хлопот огородникам доставляет мучнистая роса. О ее проявлениях свидетельствуют белый налет на листьях. Через какое-то время листочки приобретают рыжеватый окрас. Если не предпринимать никаких мер, то листья начинают желтеть и сохнуть. Это ведет к прекращению плодоношения огурцов. Считается, что к этому заболеванию приводят споры грибков, которые остаются в почве с растений прошлогоднего урожая. Провоцирует развитие заболевания пасмурная и дождливая погода, а также полив холодной водой. Не допустить развитие недуга, можно следующими народными средствами. Берется сыворотка, которая разводится с водой в соотношении 1:10. Обработка способствует появлению защитной пленочки на растении. Можно в сыворотку (3 л) добавлять медный купорос 10 г. Это количество требуется для разведения в 7 л воды. Использование пижмы, крапивы, полыни (100 г травы и одного литра воды) позволит приготовить эффективно действующий отвар. Также хорошие результаты дает использование настоя коровяка (1 л берется на 3 л воды). Настаивается 3 дня, а затем отфильтрованный состав разводят в 3-х литрах жидкости. Можно проводить обработку зольным раствором. Хорошие результаты можно получить, обрабатывая огурцы таким составом: 4 г соды, хозяйственного мыла и 1 л жидкости. Обрабатывать растения следует в вечернее время. Довольно эффективным средством является настой, приготовленный на основе мелко измельченного 30-ти г чеснока, который требуется настаивать в течение суток в 1 л жидкости. Полученный состав разводят в 9-ти л воды. При появлении новых очагов болезни обработка повторяется. Можно обрабатывать растения и раствором марганцовки. Действенные меры по устранению белой гнили Такая болезнь, как белая гниль, имеет способность повредить листочки растения белым налетом. Профессиональные садоводы рекомендуют незамедлительно приступать к обработке огурцов. Если это не проводить своевременно, то болезнь перекидывается, как на листья, так и стебли. Такой налет может стать причиной в целом загнивания растения. Патология распространяется достаточно быстро, когда в парнике растения посажены достаточно близко между собой и наблюдается недостаточная циркуляция воздуха. При первых симптомах болезни нужно осуществить вовремя дезинфекцию почвы или парника. Для этого следует приготовить специально предназначенную смесь. Ее готовят с использованием двух грамм медного купороса и десяти грамм мочевины. Все это надо развести в десяти литрах жидкости. Перед тем, как начать обрабатывать растения полученную смесь требуется встряхнуть. Устранение бурой пятнистости народными способами Бурая пятнистость или листовая плесень считается грибковой болезнью. Она может повредить огурцы. Первая симптоматика патологии проявляет себя в период цветения растения. На верхней стороне нижних листочков появляются светло-оливковые пятна. Они по мере развития патологии желтеют. На нижней стороне листиков имеет место светло-серый налет. Вследствие патологии листочки могут засохнуть. Особенно болезнь распространяется при повышенной влажности воздуха. Данная патология может поразить культуры, как в теплицах, так и в открытом грунте. Лечить пораженное растение можно медьсодержащими фунгицидами. Чтобы препарат превосходно прилип к растению в его состав нужно добавить незначительное количество жидкого мыла. Заменить его можно средством для мытья посуды. Обрабатывать растение против кладоспориоза необходимо в два этапа. Интервал между ними должен составить от 7 до 10 суток. Действенные меры по борьбе с корневой гнилью .Такой недуг поражает растения вследствие регулярного обильного полива растения холодной водой. Следствием болезни является высокая влажность в теплице и значительная температура почвы. Распознать заболевания можно по небольшим трещинам. Их обрабатывают зольным раствором с добавлением 5 грамм медного купороса. Если заболевание запущено, то эффективным будет обработка трещин активированным углем, сухим мелом, золой. Опытные огородники рекомендуют прибегать к использованию народных средств. Так, приготовленной смесью в пропорции 1:2 воды и йода обрабатывают стебли растений. Работают таким раствором каждые 3-4 дня. Эффективно использование молочной смеси (1 литр) с йодом (30 капель). Все это смешивают с 15-20 г измельченного мыла в 10-ти литрах воды. http://belteplica.ru/ogurcybolezni.html Thu, 12 Dec 2019 11:52:12 +0300 http://belteplica.ru/sadovye-vrediteli-s-opisaniem-photo-i-merami-borby.html Садовые вредители с описанием, фото и мерами борьбы Если вы устали «бороздить просторы» интернета с вопросом о том, как бороться с вредителями, то наверняка по достоинству оцените этот материал. Мы собрали для вас самую нужную информацию. Чтобы не потерять урожай, необходимо своевременно обрабатывать участок против вредителей. Подробно о том, как распознать «врага» на грядке и как действовать дальше – читайте прямо сейчас. Вредители картофеля, томатов, перца и баклажанов Перед вами наиболее распространенные вредители «картофельно-помидорного урожая».Эти насекомые способны навредить и другим культурам, но чаще всего их можно встретить на грядках с картофелем и томатами. Золотистая картофельная нематода Картофельный куст поникает, стебли быстро желтеют, клубни мельчают. Биологические Выращивание устойчивых к вредителю сортов (Фреска, Диамант, Скарлет, Пикассо и др.). Химические Опрыскивание кустов 0,02%-ным Меркаптофосом. Схема: 4 обработки с интервалом в 5 дней. Картофельная моль Вредитель опутывает стебли и листья растений паутиной, после чего те отмирают. В клубнях появляются ходы и червоточины. Биологические Опрыскивание препаратом Энтобактерин (50-100 г на 10 л воды). Картофельные кусты окучивают выше и чаще, урожай собирают до того, как засохнет ботва. Химические Обработка растений препаратом Арриво (1 ампула на 10 л воды). Минирующая томатная моль В стеблях, листьях и плодах томатов, перца, картофеля и фасоли обнаруживаются ходы. Биологические Бабочек вредителя отлавливают при помощи ловушек. Эффективны водно-масляные, световые и феромонные ловушки. Растения обрабатывают препаратом Битоксибациллин (70 г на 10 л воды). Также для борьбы в огород выпускают хищников: осу-трихограмму и клопа-слепняка. Химические Растения опрыскивают препаратом Би-58 новый. Помидорная совка (карадрина) На листьях картофеля и томатов обнаруживается большое количество мелких дыр неправильной формы. Биологические Применяют феромонные ловушки. Используют насекомых-энтомофагов. Чтобы привлечь их на участок, сажают нектароносные растения (фацелию, анис и др.). Растения обрабатывают препаратами: * Битоксибациллин (40-100 на 10 л воды); * Лепидоцид (25-35 г на 10 л воды); * Натургард (10 мл на 5 л воды). Дважды в неделю пораженные кусты опрыскивают отваром полыни (500 г травы кипятить в 3 л воды 15 минут, затем остудить). Химические Опрыскивание растений и почвы под ними Децисом (1 г на 10 л воды). Ржавчинный томатный клещ На листьях томата с обеих сторон появляются бурые пятна (на нижней стороне темнее), края скручиваются. Плоды трескаются, на поверхности образуется пробковая ткань. Стебли куста также темнеют, при сильном поражении кажутся пушистыми. Биологические В теплицу запускают клеща-хищника (Неосейулюс кукумерис). После того, как урожай собран, ботву и прочие растительные остатки уничтожают. Химические Опрыскивание растений Актелликом (2 мл на 1-2 л воды). Также применяют Фуфанон, Карбофос, Вертимек или Кемифос. За 30 дней до сбора урожая обработки прекращают. Всего проводят не более 2 обработок за сезон. Вредители огурцов Чтобы вдоволь похрустеть вкусными сочными огурчиками, позаботьтесь о том, чтобы этих крылатых «товарищей» в вашем огороде не было. Луговой мотылек, или метлица На листьях растения заметны небольшие отверстия, над которыми вредитель делает из паутины гнездо. Биологические Поможет трихограмма. Этого яйцееда выпускают после того, как вскопают междурядья. После того, как «враг» будет побежден, трихограмму отлавливают, используя ультрафиолетовые лампы. Химические Обработка Децисом (1 г на 10 л воды). Смачивание листьев растения Цимбушем (1,5 мл на 10 л воды). За 20 дней до уборки урожая обработку прекращают. Почвенный огуречный комарик В лежащих на земле стеблях, корнях растений и подсемядольном колене видны ходы, оставленные личинками вредителя. Биологические Необходимо использовать только созревший пропаренный компост. Взрослых насекомых отлавливают при помощи клеевых ловушек, а для борьбы с личинками используют клещей-хищников. Также поможет препарат Немабакт (применять согласно инструкции). Химические Обработка прикорневой части растений, почвы и стеклянных теплиц (изнутри) препаратом Искра (1 таблетка на 10 л воды). Вредители капусты, репы и редиса А вот кто может испортить урожай капусты, если вы вовремя не примете меры, описанные в таблице ниже. Капустная белянка (капустница) Листья растения объедены по краям. На кочанах заметны углубления, в которых находятся яйца вредителя. Биологические С листьев пораженного растения собирают яйца и гусениц. После этого капусту обрабатывают горчичным настоем (100 г горчицы нужно растворить в 10 л воды, настаивать 3-5 дней, затем развести холодной водой в пропорции 1:1). Химические Опрыскивание препаратами Фитоверм (2 мл на 250 мл воды) и Кинмикс (1 пакетик на 10 л воды). Обработку проводят в сухую безветренную погоду. Капустная муха Обычно в конце июля капуста прекращает расти, затем гибнет. Биологические Грядки поливают раствором соли (200 г на 10 л воды), после чего посыпают золой. Также землю вокруг растений необходимо регулярно рыхлить. Поможет высадка между рядами кориандра, чеснока, тмина, мяты. Химические Внесение в почву (на глубину 10 см) препаратов Почин и Землин (3-5 г смешать с песком в пропорции 1:5). Двукратная (с интервалом в 7 дней) обработка растений раствором Карбофоса (60 г на 10 л воды). Капустная совка На листьях появляется множество маленьких дыр неправильной формы. Биологические Гусениц и яйца совки собирают вручную и уничтожают (оптимальное время – утро или обед пасмурного дня). Бабочек отлавливают на патоку или на ночные костры. Для уничтожения яиц используют различных трихограмм. Растения обрабатывают биологическими пестицидами: Битоксибациллин, Лепидоцид, Фитоверм. Для профилактики осенью грядки тщательно перекапывают. Химические Обработка пораженных растений препаратами Кинмикс, Алатар, Фуфанон и т.д. Процедуру повторяют с интервалом в 5-7 дней, лучше всего опрыскивать растения вечером в засушливый день. Крестоцветная блошка Между жилками листьев капусты, редиса, репы, редьки, дайкона видны следы укусов (дырочки). Со временем растения засыхают. Биологические Рядом с овощными культурами высаживают бархатцы, настурцию, календулу. Раннеспелые сорта еженедельно обрабатывают табачным или зольным настоем. Также эффективны раствор 9%-ного уксуса (0,5 л на 10 л воды) и отвар томатной ботвы. Почву опыливают нафталином (50 г на 10 кв.м). Химические Позднеспелые сорта обрабатывают препаратом Каратэ (1 мл на 10 л воды). Также хороших результатов можно достичь с помощью Актеллика, Бакнола и Дециса. Вредители лука и чеснока Лук – любимая еда не только всем известного сказочного деревянного мальчика Буратино, но и вполне реальных вредителей. Луковая журчалка Листья желтеют на кончиках и увядают. От луковиц исходит неприятный запах, они становятся мягкими. Биологические Каждые 4-5 дней междурядья пропалывают и рыхлят. Почву поливают раствором мочевины: в 10 л воды растворяют 1 ст.л. удобрения (расход – 1 л на 1 кв.м). Химические Обработка химическими препаратами возможна только, если лук (чеснок) выращивают не на перо. В таком случае препарат Базудин (15 г) смешивают с песком или опилками (3/4 литровой банки) и распределяют по поверхности грядок. Если культура выращивается на перо, достаточно пролить грядки раствором медного купороса (5 г на 10 л воды). Луковая муха Листья начинают желтеть и увядать, растения останавливаются в росте. Репка размягчается и источает специфический запах. Биологические Соблюдение севооборота (хорошие предшественники для лука и чеснока: горох, томаты, огурцы, картофель, сидераты). На раннем этапе поражения эффективно опрыскивание растений: * настоем корня одуванчика: 200 г корней на 10 л воды настаивать 7 дней, опрыскивать растения 1 раз в 2 недели; * раствором соли: 200-300 г соли на 10 л воды. Спустя несколько часов после полива раствором почву поливают обычной водой. Процедуру проводят 1 раз в 10 дней; * настоем табачной пыли: 200 г пыли залить горячей водой (10 л), добавить 30 г хозяйственного мыла. Настаивать 10 дней. Опрыскивать сами растения и почву у луковиц. Повторить через 7 дней. Химические Растения обрабатывают препаратами Землин, Мухоед (вносят одновременно с высадкой), Актара (в течение всего сезона), Табазол, Каратэ Зеон (в период роста). Луковая трещалка Вредитель объедает края листьев, а на обратной стороне листовой пластины обнаруживаются блестящие яйца – сначала желтые, затем бурые. Биологические Яйца, личинки и жуков собирают вручную. Растения опрыскивают настоем живокости или полыни: 700 г травы заливают 10 л холодной воды, настаивают сутки, затем кипятят полчаса, охлаждают, разводят в 2 раза водой и добавляют немного шампуня. Химические Во второй половине июня – начале июля растения опрыскивают препаратами Банкол, Антижук, Зубр, Апачи, Командор, Актара, Моспилан, Танрек, Искра, Молния. В более поздние сроки применение химических препаратов запрещено. Луковый скрытнохоботник На листьях возникают желтые пятна с углублениями, в которые вредитель отложил яйца. Позже появляются штрихи того же цвета. Биологические Почву регулярно рыхлят на глубину 7-10 см, междурядья просыпают измельченным красным или черным перцем (также подходят зола, высушенный чистотел, пижма, порошок горчицы). Химические Перед посадкой лук-севок необходимо обработать одним из препаратов: * 0,1%-ный Тиофос; * 0,6%-ный Карбофос; * 2,5%-ный Вофатокс; * 0,1-ный Рогор. Вредители моркови, петрушки, укропа, сельдерея Любите морковь? Тогда займитесь обработкой участка, чтобы избавиться от следующих вредителей. Зонтичная (морковная, анисовая, укропная) моль Верхняя часть растений опутана паутиной, листья будто обожжены, цветки объедены. Биологические В конце апреля в огород выпускают ос-трихограмм. Гусениц собирают вручную и уничтожают. Поврежденные части растений срезают и также уничтожают. Химические Обработка растений 40%-ным Фосфамидом либо препаратами Актеллик и Волиам Флекси. Морковная листоблошка Листья моркови сильно скручиваются, становятся практически «кудрявыми». Биологические Растения обрабатывают настоем табака (1 кг на 10 л горячей воды настаивать сутки, затем процедить и добавить 30 г хозяйственного мыла). Нужно избегать соседства овощных грядок с хвойными растениями. Химические Применяют препарат Цимбуш: раствором (1,5 мл на 10 л воды) равномерно смачивают листья растений. За 20 дней до уборки урожая обработку прекращают. Морковная муха Корнеплоды деформируются, становятся горькими, жесткими, а внутри появляются ходы. Листья темнеют до красно-фиолетового, вянут. Биологические Междурядья посыпают табачной пылью или древесной золой, а также прикапывают ботву здоровых томатов. Рядом с морковью на грядках сеют бархатцы, кинзу, лук. Химические Меры те же, что и при борьбе с морковной листоблошкой (см. выше). Вредители свеклы Спасите ваши свекольные грядки от вредителей, «досье» на которых представлено в этой таблице. Свекловичная блошка Вредитель объедает корни растения, листья вянут. Биологические Грядки проливают настоем золы, междурядья посыпают табачной пылью. Химические Опрыскивание препаратами Гексохлоран (1%) и Карбофос. Свекловичная щитоноска (щитовка) Вредитель оставляет дыры на листьях и сильно объедает их с краев, иногда оставляя лишь жилки. Биологические Регулярное уничтожение сорняков семейства Гречишные и Маревые. Химические Обработка растений Карбофосом (на 10 л воды 60 г препарата). Свекловичный клоп Листья скручиваются, морщатся, подсыхают с краев. Биологические Регулярное уничтожение сорняков на участке. Химические Опрыскивание препаратами Фуфанон (1 мл на 10 л воды) и Биотлин (3 мл на 8 л воды). При необходимости процедуру повторяют через 15-20 дней. Многоядные вредители огорода А теперь вашему вниманию список «многопрофильных универсалов» – вредителей, которые способны уничтожить растения из разных семейств. Бахчевая, или хлопковая тля Огурцы, дыни, арбузы, томаты, перец отстают в развитии, покрываются медвяной падью, стебли их искривляются. На листьях появляются желтые пятна, которые со временем темнеют Биологические В места скопления тли кладут коконы хищного насекомого – галлицы афидимизы (повторно раскладывают через 2 недели). В теплицы запускают представителей семейства афидиус. Также можно использовать личинки златоглазки, циклонеды. Наилучший эффект достигается весной. Химические Опрыскивание раствором (0,005%) Актары. При увеличении концентрации до 0,01% действие препарата будет защищать растение до 3 недель. Также применяют препарат Конфидор экстра (0,15 г на 1 л воды). Большая картофельная тля Верхняя сторона листьев картофеля, томатов, перца, баклажанов, капусты, и огурцов покрывается медвяной росой, жилки желтеют. Биологические Меры те же, что и при борьбе с бахчевой тлей. Химические Обработка растений препаратами Танрек, Актеллик, Командор. Галловая нематода Тепличные растения увядают днем и частично восстанавливаются ближе к ночи. Плоды не завязываются. Главный признак – вздутия (галлы) на корнях. Биологические После уборки урожая сеют так называемые «ловчие»растения-сидераты (например, яровой рапс), которые спустя месяц запахивают в почву. Выращивают устойчивые к нематодам гибриды томатов (например, Евпатор F1, Нагано F1, Малика F1). Химические За 1-3 дня до высадки рассады в каждую лунку на глубину 20-25 см вносят препарат Фитоверм (по 70 г в лунку). Голые слизни На листьях, бутонах и плодах можно обнаружить дыры и отверстия неправильной округлой формы, а также следы слизи. Биологические Моллюсков собирают вручную. Растения обрабатывают раствором нашатырного спирта с водой (1:6). Грядки по периметру посыпают гашеной известью, сухой горчицей или золой (расход – 30 г на 10 кв.м). Химические По грядкам рассыпают препарат Гроза (порошковый метальдегид). Жук-щелкун и его личинка (проволочник) Личинки поедают корни, клубни и основания стеблей картофеля, редиса, салата, капусты, дайкона. Пораженные растения вянут и погибают. Биологические Регулярная перекопка почвы. Также используют приманки из картофеля: клубни разрезают, насаживают на палку и прикапывают на глубину 5 см. Спустя пару-тройку дней клубни достают и уничтожают вместе с вредителем. Химические Обработка препаратом Базудин: гранулы рассыпают по грядкам (10-15 г на 10 кв.м). Калифорнийский, или западный цветочный трипс На листьях появляются штрихи и пятна серебристого цвета. Плоды деформируются, растения увядают. Биологические В огород выпускают клеща-хищника амблисейуса. Также используют цветные клеевые ловушки (более эффективны синие). Химические Обработка препаратами Инта-Вир (1,6 г на 1 л воды) или Искра (1 г на 1 л воды). Клоп-солдатик Пораженная ботва свеклы скручивается и усыхает. Салат прекращает рост, перец сбрасывает бутоны и цветки, а укроп и другие зонтичные практически сразу погибают. Листья капусты покрываются желтыми пятнами. Биологические В огороде сажают клопогон, удаляют сорняки (важно очень низко их скашивать). На деревья надевают ловчие пояса. Грядки должны находиться в максимальном удалении от многолетних бобовых (например, люпинов), т.к. в них зимует клоп. Химические Опрыскивание растений препаратом Банкол (5 г на 10 л воды). Колорадский жук Вредитель объедает листья картофеля, перца, баклажанов, тыкв, кабачков, арбузов и табака, оставляя только прожилки. Биологические Растения опрыскивают препаратом Бикол (на 10 л воды 20 г) трижды с интервалом в 7-8 дней. На грядках выращивают бархатцы, укроп, мяту, чеснок календулу, в междурядья высаживают бобовые. Химические Обработка препаратом Колорадо (150 г на 10 л воды) дважды с интервалом в 5-7 дней. Также эффективен препарат Моспилан (1-2,5 г на 10 л воды). Применяют препараты Корадо, Актара, Регент, Сонет и др. Кравчик обыкновенный, или головач (стригун) Всходы, а также листья и молодые побеги подсолнуха, кукурузы, моркови и др. овощей словно кем-то срезаны. Биологические Насекомых отлавливают вручную, выкапывая из норок. В норы заливают смесь воды с подсолнечным маслом (1 стакан масла на 10 л воды). Вокруг участка по периметру роют канавку глубиной 30 см – такую преграды жуки преодолеть не могут. Химические Обработка почвы препаратом Каратэ (5%). Медведка Растения начинают увядать. В почве отчетливо видны круглые отверстия, окруженные небольшими холмиками земли (ходами вредителя). Биологические Для полива применяют настой луковой шелухи (1 кг на 10 л воды настаивают 5 дней, затем разбавляют водой 1:5). Поливают 2-3 раза в неделю. На грядках сажают бархатцы. Химические Гранулы препарата Феноксин Плюс раскладывают в норы и ходы (можно применять препараты Гром или Гризли). Огород поливают раствором препарата Медвежатник (0,5 ст.л. на 10 л воды, расход 50 л на 100 кв.м). Многоядный, или пасленовый, минер В листьях томатов, огурцов и бобовых растений появляются продолговатые ходы. Биологические Пораженные листья уничтожают, грядки регулярно пропалывают. В теплицы выпускают насекомых-наездников (диглифус, дакнуз, ориус). Химические Обработка препаратом Актара (0,1 г на 1 кв.м). Опрыскивание растений препаратами Вертимек, Актеллик, Инта-Вир. Паутинный клещ На листьях томатов, перца, баклажанов, огурцов, фасоли, салата заметны желтые и серебристые точки, которые со временем сливаются и покрываются паутиной. Биологические Обработка препаратами Бикол и Битоксибациллин. Вокруг теплицы удаляют сорняки (особое внимание – лебеде), верхний слой грунта заменяют. Выпускают клеща-хищника фитосейулюса (5-10 особей на 1 кв.м). Химические Опрыскивание растворами препаратов Акарин (2 мл на 1 л воды), Фитоверм (2 мл на 1 л воды), Новактион (1 мл на 1 л воды) или Фуфанон (пропорции те же). Подгрызающие совки (озимая, восклицательная) На листьях картофеля, капусты, лука и кукурузы появляются дыры, со временем вредитель оставляет одни жилки, выгрызая мякоть листа полностью. В корнеплодах свеклы и моркови видны дупла, стебли всходов отгрызены у основания. Биологические Дважды в неделю ночью (с фонариком) гусениц собирают вручную и топят в ведре с мыльной водой. Растения поливают настоем черемухи: размягченные ветки заливают кипятком и настаивают 3 дня. Почву перекапывают на глубину 25 см. Применяют препарат Защита-Вермион (100-500 г вокруг растения или в лунку). Химические Обработка препаратом Фьюри (1,5 мл на 10 л воды). Совка-гамма (металловидка-гамма) Листья (а иногда и стебли) картофеля, томатов, огурцов, капусты, свеклы, моркови, лука, петрушкиизъедены вредителем. Биологические Бабочек приманивают светом фонарей и уничтожают. Грядки опрыскивают препаратами Гемелин (0,5%), Битоксибациллин (1%) или Дендробациллин (0,1%). Химические Обработка растений препаратами Актеллик (0,08%), Рипкорд (0,02%), Сумицидин (0,05%), Цианокс (0,2%), Амбуш (0,08%), Нурелл (0,03%), Ровикурт (0,02%), Фоксим (0,2%) или Этафос (0,2%). Табачная, или хлопковая, белокрылка Сначала на листьях томатов, перца, огурцов и салата появляются желтые пятна (как при мозаике), потом листья скручиваются, усыхают и опадают. Биологические В теплицы выпускают паразита белокрылки – эретмоцеруса. Растения обрабатывают мыльным раствором (1 часть мыла на 6 частей воды). Химические Однократный полив растений концентрированным раствором препарата Актара: 1,4 г на 3-4 л воды). Табачный трипс На листьях огурцов, перца, баклажанов, капусты и лука образуются некрозы в виде штрихов или желтых пятен с черным мокрым налетом. Биологические Поможет выпуск насекомых-хищников: ориусов, неосейулюсов и др. Химические Обработка растений препаратами Фуфанон (0,06%) или Карбофос каждые 5 дней. Тепличная, или оранжерейная, белокрылка Признаки практически идентичны тем, что возникают при поражении растения тлей или табачной белокрылкой (см. выше). Биологические Используют клеевые ловушки (желтые): их располагают на уровне верхушки растения, расход – 1 штука на 10 кв.м. Трижды за сезон в теплицу выпускают паразита белокрылки – энкарзию формоза. Химические В теплице размещают фумигаторы против комаров или мух, располагая их максимально близко к растениям. Двери и окна закрывают. Цикадка (слюнявая пенница) На листьях практически всех огородных растений появляются крупные некротические пятна, а в пазухах листьев – пена, похожая на слюну. Завязи прекращают развитие. Биологические На грядках сажают мелиссу, лаванду, тимьян. На участок приманивают ящериц, пауков, птиц, стрекоз, ос. Вредителей ловят на фонари. Растения обрабатывают настоем чеснока: 1 стакан измельченных зубчиков на 10 л воды. Химические Опрыскивание препаратами Кинмикс (2,5 мл на 10 л воды), Цветофос (25 г на 10 л воды). После растения опыливают древесной золой (30 г на 1 растение). http://belteplica.ru/sadovye-vrediteli-s-opisaniem-photo-i-merami-borby.html Sat, 14 Mar 2020 18:30:23 +0300 http://belteplica.ru/nashatyrnyj-spirt-protiv-muravev.html Нашатырный спирт против муравьев Вездесущие муравьи маленькие, но очень юркие, делают много вреда в саду, но в доме нежелательные гости. Изгнать их из жилых помещений можно при помощи нашатырного спирта. Нашатырный спирт — это раствор азота и водорода в воде. В любой аптеке дешево и, конечно же, без рецепта его можно приобрести. Используют нашатырь для множества различных целей, а сегодня мы поговорим о том, как с его помощью уничтожить нашествие муравьев в помещении и за его пределами. Известно, что нашатырный спирт имеет хорошее действие против укусов различных насекомых. Очень легко снять зуд и покраснение раствором нашатыря с водой, в пропорции один к трём. Но неприятный запах аммиака вызывает воспаления на слизистых оболочках, и даже вредит легким. Поэтому работа с ними должна проводиться в специальных защитных средствах, таких как перчатки, очки и маски. Как избавиться от муравейника Убрать муравейник с садового участка способов очень много. Но, зачастую, они трудоемкие и не очень действенные. Есть самый простой способ попросить незваных гостей убраться вашего огорода. Для этого нужно полить их специальным раствором. Используется всего 2 столовые ложки аммиака на 5 л воды. Данным раствором очень хорошо поливается и сам муравейник, и места возле него. Важно проследить, чтобы залить все тоннели. Так противные животные очень быстро сбегут со своего места. Есть еще один вариант: пропитать плотную ткань аммиаком и накрыть муравейник, а сверху уплотнить каким-либо укрывным материалом, например, полиэтиленовым пакетом. Запах для насекомых будет невыносимым, и они быстренько покинуть свое место. Если вам нужно убрать муравьев с растений, чтобы они не приносили тлю, то лучше применить такой раствор: 10 мл нашатыря на 10 л воды. Он будет и хорошей подкормкой из азота и одновременно средством избавления от муравьев. Ещё лучше добавить три столовые ложки сахара в эту смесь и полить растения под корень или опрыскать полностью кустики. Нашатырь против вредителей в помещении Данным средством можно отпугнуть муравьев, которые часто залазят в дома и любые другие помещения. Нужно один флакон нашатыря разбавить в литре воды. Запах будет очень резкий, поэтому обработку проводите пожалуйста в защитных средствах. Но этим раствором нужно тщательно обтереть все ручки, столешницы, тумбы и другие места, откуда они могут попасть в помещение. Запах выветрится приблизительно через 30 минут, а муравьев он отпугнет намного дольше. Кроме временного неприятного запаха, нашатырь своим домочадцам не доставит никаких хлопот, он абсолютно безопасен для домашних животных и детей. Меры профилактики Чтобы избежать появлению муравьев в саду или огороде, можно одну столовую ложку нашатыря на ведро воды добавлять раз в 14 дней для полива любых растений в огороде. Аромата даже такого малого количества хватит чтобы отпугнуть незваных гостей. Чтобы препятствовать поселению муравьев в помещении, нужно плотно закрывать всё, что может для них иметь интерес. Это сладкие и липкие продукты, а также убирать регулярно мусорное ведро и сразу же вымывать посуду. http://belteplica.ru/nashatyrnyj-spirt-protiv-muravev.html Sat, 14 Mar 2020 18:46:02 +0300 http://belteplica.ru/pochemu-vymerzaet-klubnika-i-kak-jetogo-ne-dopustit.html В средней полосе нередки случаи, когда вымерзает клубника даже привыкших к нашим зимам сортов. Почему так происходит? Как не допустить гибели клубничных кустов в зимние морозы? Можно ли спасти подмерзшие растения и получить с них урожай? Бывает так, что клубника (садовая земляника) одного и того же сорта у дачников-соседей встречает весну по-разному: у одного на грядке унылые бурые растения, а у другого клубничные кустики радуют своей зеленой листвой. Значит, причина не только в погодных условиях – сильных морозах, отсутствии снега и т.п. А что еще приводит к тому, что клубника зимой вымерзает? Почему зимой вымерзает клубника Причин вымерзания клубники несколько: возраст кустов: чаще всего вымерзают старые кусты, т.к. точка роста у них приподнята над почвой – а это приводит к ее вымораживанию; болезни и вредители: растениям, пораженным вредителями и болезнями, сложнее перенести неблагоприятные погодные условия; грунт: клубника любит нейтральную почву – повышенный уровень кислотности грунта может привести к вымерзанию кустов; "неправильный" сорт: выбирайте такие сорта клубники, которые приспособлены к выращиванию именно в ваших климатических условиях, наиболее важная характеристика в данном случае – холодостойкость сорта; ремонтантные сорта: кусты, которые несколько месяцев непрерывно отдают свои силы на формирование урожая, подходят к зимовке ослабленными – не каждую зиму они могут пережить; погодные условия: если зима была бесснежной, да еще и ударили лютые морозы, подули сильные ветры, то вероятность вымерзания клубники повышается многократно; оттепели: перепады температур зимой также негативно отражаются на зимовке клубники (кусты могут начать рост во время продолжительной оттепели, а потом, при снижении температуры, подмерзнуть); неправильный уход. На особенностях ухода и подготовки клубники к зимовке остановимся более подробно. Что делать, чтобы клубника не вымерзала Правильный уход за клубникой поможет вашими кустам благополучно перезимовать. Что нужно делать? Обрезка Обрезать листья клубники осенью или нет – для любителей выращивания сладкой ягоды это почти гамлетовский вопрос. И на него тоже нет однозначного ответа. Приверженцы обрезки в качестве доказательств своей правоты приводят следующий аргумент: листья и цветоносы клубники после плодоношения – это источник заразы. Они могут быть поражены различными заболеваниями, на них и под ними могут найти себе пристанище многочисленные насекомые-вредители и их личинки. Срезая листья и оставляя лишь небольшую часть стеблей, вы помогаете кустам, защищаете их от возможных проблем. Противники обрезки объясняют, почему не надо избавляться от листьев клубники после плодоношения, следующим образом: после обрезки куст начинает усиленно наращивать новую листву. На этот процесс от тратит много питательных веществ и потому к зимовке подходит ослабленным. Это может стать причиной того, что зимой кусты подмерзнут или вообще вымерзнут. Но даже если они переживут зиму, то все равно плодоношение в будущем сезоне будет менее обильным. И та и другая стороны по-своему правы. Чтобы принести максимальную пользу и минимизировать вред, при обрезке клубники придерживайтесь следующих правил: Обязательно удаляйте поврежденные и засохшие листья, а также листья с признаками заболеваний (пятнами, отверстиями, с изменением цвета и т.д.). Если вы все-таки решили обрезать клубнику, то делайте это сразу после плодоношения, не позднее августа. Так у кустов будет больше времени, чтобы нарастить зеленую массу и набраться сил для будущей зимовки. При обрезке оставляйте стебли высотой не меньше 8-10 см. При их полном удалении вы можете случайно обрезать цветочные почки и в следующем сезоне остаться без урожая. Обрезку проводите острым секатором или ножницами. Обрывание листьев руками может привести к тому, что вы случайно выдернете куст, т.к. у клубники поверхностная корневая система. Если вы не собираетесь размножать клубнику, то обязательно удалите все усы: они оттягивают на себя питательные вещества, которые куст мог бы потратить на подготовку к зиме. Если же усы вам нужны, то оставляйте только 1-ю и 2-ю розетку (ближайшие к кусту), т.к. они самые сильные, а остальные удаляйте. Молодые кустики, посаженные в этом сезоне, ни в коем случае не обрезайте (а вот усы у них лучше удалить полностью). Они должны набраться сил, хорошо развиться, чтобы перенести зиму. Если вы никак не можете решить, обрезать ли клубнику, поступите следующим образом: удалите листья только у части кустов (или у одной грядки, если у вас их несколько). Весной вы увидите, какая часть кустов перезимовала лучше, и поймете, стоит ли заниматься обрезкой. Полив Многие думают, что про отплодоносившие кусты клубники можно забыть до следующей весны. Однако это не так: забытая вами клубника может просто не пережить зиму. Одна из важных осенних процедур, которая поможет ягоднику подготовиться к зимовке, – это влагозарядный полив. Если осень стоит сухая, то, начиная с октября, регулярно поливайте грядку: на 1 кв.м площади необходимо давать еженедельно не менее 5-7 л воды. С началом дождей поливы прекращают. Подкормки В процессе формирования урожая клубничный куст потратил много сил – истощенному растению нужно помочь восстановить их. Для этого после обрезки клубники подкормите ее органикой: древесной золой, птичьим пометом или коровьим навозом. Древесная зола. Разведите 1 л золы в ведре горячей воды и оставьте на 2-3 дня настаиваться. Поливайте клубнику под корень из расчета 0,5-1 л подкормки под куст. Птичий помет. Разведите помет с водой в соотношении 1:20. Настаивайте в течение 2 суток, а потом полейте клубнику в междурядьях, выливая по 1 л под куст. Коровий навоз. Коровяк разведите с водой в пропорции 1:10. Через сутки (оставьте настаиваться в теплом месте) полейте кусты: 1 л под каждое растение. При поливе старайтесь не попадать на листья, если кусты не обрезаны. Укрытие Нужно ли укрывать клубнику на зиму? Конечно, это зависит от сорта клубники и особенностей климата в вашей местности. Однако точно следует укрыть молодые кустики и растения ремонтантных сортов. А всю остальную клубнику, которая зимует хорошо, достаточно замульчировать. Безусловно, лучшим укрытием для клубничных кустов будет легкий, пушистый снежный покров. Однако зима в последние годы не всегда балует нас большим количеством снега, поэтому приходится искать ему замену. Что можно использовать для защиты клубники от морозов? В качестве мульчи лучше всего применить еловые ветки. Хвоя не слеживается, хорошо пропускает воздух, не намокает, да и грызуны ее не очень жалуют. Если же возможности добыть лапник у вас нет, замульчируйте грядки сухой травой, соломой, опавшей листвой (однако следите, чтобы на листьях не было признаков заболеваний), компостом, перегноем, даже картоном – одним словом, любым материалом, который сможет создать на поверхности почвы дополнительный слой и защитит корневую систему клубники от вымерзания. Чтобы грызуны не испортили клубнику, оставьте для них "угощение": разложите внутри мульчи отраву для мышей. Мульчировать клубнику нужно только после первых заморозков. Во-первых, легкий мороз закалит растение, благодаря чему клубника легче перенесет более серьезное похолодание. Во-вторых, слишком ранее мульчирование может привести к выпреванию кустов – а это так же вредит клубнике, как и вымерзание. Те кусты, которые нуждаются в укрытии, после мульчирования укройте спанбондом плотностью 60 г/кв.м. Помните, что укрывной материал не должен касаться кустов, поэтому установите над грядкой небольшие дуги. Набросьте на него спанбонд и прижмите края кирпичами или камнями, чтобы ветер не унес ваше укрытие. Как реанимировать подмерзшую клубнику Как быть, если, несмотря на все ваши усилия, клубника все-таки зимой подмерзла? Попытайтесь реанимировать ее. Вначале хорошо пролейте грядку, чтобы полностью промокла корневая система. Делать это надо не за один раз, а за несколько заходов, каждый раз дожидаясь, пока вода полностью впитается. Подкормите клубнику любым азотным удобрением: аммиачной селитрой, мочевиной или нитроаммофоской (развести по инструкции). Под каждый куст вылейте 0,5-1 л. Такую же подкормку дайте через полмесяца и в период цветения. Можно заменить минеральное удобрение настоем навоза или перебродившей травы. Дайте подмерзшим кустикам и внекорневую подкормку: опрыскайте по листу любым стимулятором роста, например Эпином. Землю замульчируйте перепревшим навозом или компостом. Этот слой будет одновременно и мульчей, и органическим удобрением. Подготовка клубники к зиме включает в себя полив, подкормку и мульчирование, а вот прополка грядок в этот период крайне не рекомендуется. В процессе удаления сорняков можно легко повредить корневую систему растений, которая не успеет восстановиться до наступления зимы. Последнюю прополку проводите не позже конца лета. http://belteplica.ru/pochemu-vymerzaet-klubnika-i-kak-jetogo-ne-dopustit.html Wed, 25 Nov 2020 13:59:18 +0300 http://belteplica.ru/provolochnik-kak-borotsja.html Почему так важно изгонять паразитов со своего участка? Потому что они способны полностью сгубить все посадки и труд дачника, и недооценивать их не нужно. К сожалению, насекомых, бактерий, грызунов, которые любят лакомиться нашим урожаем много. И один из них проволочник. Фото и описание, а также как бороться с ним – это очень актуальные вопросы. Потому мы на них сегодня и ответим. Вредитель проволочник – описание Проволочник – это личинка жука-щелкуна, которую можно легко отличить от всех прочих личинок по жесткому, как проволока, телу с блестящими покровами. Существует много видов щелкунов, но особенно вредят щелкуны темный, полосатый и степной. Если жучка перевернуть на спину, то он подпрыгнет и издаст негромкий щелчок, поэтому его называют «щелкун». Проволочники многоядны. Они уничтожают семена, всходы, корни и даже стебли растений. Проволочники пробуривают клубни и корнеплоды, выедая в них проходы и делая практически непригодными для хранения и употребления. В длину червь проволочник достигает от 10 до 50 мм. У этих личинок тонкое и твердое тело, окрас которого варьируется от темно-бурого до желтого цвета. Раздавить проволочника практически невозможно. Цикл развития щелкуна длится 5 лет, личинка проволочника развивается 3-4 года. В первый год личинка питается подземной частью растения, но не наносит ему значительных повреждений. Опасным вредитель проволочник становятся на второй год жизни, а на четвертом году личинка окукливается, и весной из куколки появляется взрослый жук-щелкун. Профилактические меры от проволочника Прежде всего, следует принять ряд мер профилактического характера. В этом случае вопрос о том, как бороться с проволочником, возможно, не возникнет вовсе. Во-первых, нужно чередовать культуры. Личинки проволочника привыкают к однообразной пище. Когда она меняется, они попросту умирают с голода. Кроме того, проволочник вообще не ест бобовые. Поэтому картофель, морковку или свеклу следует сажать после фасоли или гороха. Проволочники очень любят влажную кислую почву. Поэтому участок следует известковатьдоломитовой мукой. Делают это раз в три года. Всю ботву с участка и с грядок следует ежегодно убирать и сжигать. Нельзя сажать растения слишком близко друг к другу. Также следует обязательно пропалывать участок. В особенности жук-щелкун любит пырей и иван-чай. Этих растений в картофеле и на грядках с морковкой и свеклой быть не должно вообще. Избавляться следует и от других сорных трав. Химический способ борьбы с проволочником Почему так важно изгонять паразитов со своего участка? Потому что они способны полностью сгубить все посадки и труд дачника, и недооценивать их не нужно. К сожалению, насекомых, бактерий, грызунов, которые любят лакомиться нашим урожаем много. И один из них проволочник. Фото и описание, а также как бороться с ним – это очень актуальные вопросы. Потому мы на них сегодня и ответим. Народные средства от проволочника в огороде Народные методы борьбы – это действия, которые люди на своём опыте уже сделали не раз и прибрели положительный результат. Как правило, все средства из народа безвредны, не стоят денег, не вредят культурам. Если ваша почва слишком влажная, то умерьте полив. Не лейте воды, если грунт ещё не просох не уровень 15-20 см вглубь. Всегда после полива рыхлите почву. То же самое касается и сорняков, следите за участком и проблем с паразитами будет меньше. Особое значение имеет борьба с сорняками, в первую очередь, с пыреем. Запыреенные земли являются наилучшим местом для размножения проволочников, на них и возникают очаги с наиболее сильными повреждениями. Сажать на них картофель и другие культуры нецелесообразно. Если другого места для посадки нет, то применяют приманочные посевы. Можно посеять за 1-2 недели до посадки картофеля семена кукурузы, овса или ячменя, обработанные инсектицидами («Каратэ», «Децис» и т.д.). Если причина появления проволочника – это кислая почва, то нужно снизить эту кислотность. Чтобы узнать, каков ваш грунт, можно использовать специальные лакмусовые бумажки. Их несложно найти. При кислой почве в грунт закладывают золу или известь. Конечно, необходимо соблюдать севооборот. Если ваши культуры из года в год точит проволочник, то нельзя сажать её на одном и том же месте. Не стоит высаживать картофель, морковь после капусты, свёклы. Способ 1. Ловушки Ловушки из банок, наполненных молодыми листьями картофеля, помогают бороться со взрослым вредителем – самим щелкуном. На одну сотку достаточно разместить 10 таких ловушек на равном расстоянии друг от друга. И через каждые 2-3 дня необходимо менять в них приманку. Этот метод направлен на предотвращение появления личинок, так как одна самка может за сезон отложить до 200 яиц. Способ 2. Луковая шелуха В каждую лунку при посадке овощей нужно бросить приличную охапку луковой шелухи. Однако этот способ не действенен, если проводить мероприятие в ветреную погоду – шелуха быстро разлетится. Способ 3. Сидераты Высевание сидератов относится к довольно действенному способу борьбы с проволочником. Горчица, горох, фацелия – эти культуры прекрасно отпугивают непрошеного гостя, однако, конечно, выращивание дополнительных культур на участке требует дополнительных сил, времени и денег. Способ 4. Горчичный порошок Если нет желания возиться с сидератами, то при посадке овощей в лунку можно насыпать горчичный порошок. Этот вариант значительно безопасней использования «химии», а нелюбовь проволочника к горчице играет на руку огородникам. К слову, использовать такой метод борьбы можно и при посадке редьки или репы. При желании к горчичному порошку можно добавить даже жгучий перец. Способ 5. Чистотел Так, хорошим средством является настой чистотела. Приготовить его лучше заранее, чтобы настоялся в течение трёх суток. Чтобы приготовить настой, нужно взять 100 грамм измельчённой травы и залить 10 литрами воды. В заключение хотели бы отметить, что лучше использовать нехимические препараты и способы. Несмотря на то, что применение химических средств — наиболее простой способ, он может навредить не только проволочнику, но и посадкам, а также вам. По этой причине, если проволочник не сильно беспокоит вас, лучше применять профилактические и лёгкие народные методы. Так вы избавите себя и своих близких от лишней порции вредных химических веществ. Все вышеописанные рецепты прекрасно подходят для борьбы с проволочником, поэтому они обязательно помогут и вам. Но главное – всегда сохраняйте чистоту и порядок на вашем участке. Тогда вы не будете знать проблем с вредителями, а работать будет — одно удовольствие. http://belteplica.ru/provolochnik-kak-borotsja.html Wed, 25 Nov 2020 14:31:13 +0300 http://belteplica.ru/osobennosti-posadki-i-uhod-za-petrushkoj-v-otkrytom-grunte-kogda-sazhat.html Петрушка – одна из распространенных зеленных культур. Ее листья и корнеплоды часто используются в кулинарии при приготовлении различных блюд. И многие огородники стараются выращивать ее на своем участке, чтобы она всегда была под рукой. Рассмотрим правила и особенности посадки и ухода за петрушкой в открытом грунте. Описание разновидностей петрушки Петрушка может быть 2 видов – листовая, которая дает пышную зелень и корневая, у которой в пищу преимущественно идет корнеплод. Они отличаются по внешнему виду, есть отличия и в агротехнике. Корневая У растений этой разновидности веточек и листьев меньше, они толще и грубее. Если и использовать их в пищу, то лучше класть не в салаты, а в супы – в процессе варки они размягчаются и становятся приятнее на вкус. Вообще же срывать веточки с растений корнеплодных сортов нежелательно – из-за этого сами корнеплоды становятся мельче. После же сбора урожая самые молодые зеленые листочки можно отобрать, порезать и посушить или заморозить на зиму. Листовая Эти растения ценятся своими листьями, их форма может быть обычной и кудрявой, корни у них обычные, тонкие и разветвленные. Листовую петрушку можно использовать в любых блюдах, как в салатах, так и подвергать термической обработке. Когда лучше сажать петрушку осенью или весной Ее можно сеять как под зиму, так и весной, но многие огородники предпочитают все же весенний посев. Он имеет следующие преимущества: это холодостойкое растение, а потому может быть высеяно сразу же после того как растает снег; если земля теплая, то ростки быстро появятся и пойдут в рост; весенние растения меньше подвержены заболеваниям; их можно пересеять, если часть из них не взошла. Под зиму (в октябре или ноябре) сеять семена можно в южных регионах, где меньше риск того, что они вымерзнут. Весной высаживать петрушку в открытый грунт нужно только в теплую землю, то есть после того как она достаточно прогреется (выше 5°С) и немного просохнет. Сроки посадки в различных регионах разные, они зависят от климата и весенней погоды. После чего сажать петрушку Лучшими предшественниками для этой культуры считаются пасленовые, тыквенные и крестоцветные культуры. Нельзя высевать ее на участках, где до этого росли зонтичные, чтобы обезопасить петрушку от общих заболеваний. Рекомендуется выбирать пустовавшие 1 или 2 года грядки или засеять их сидератами, а за месяц до посева срезать зелень и заделать ее в почву. Выбор места и подготовка грядки Для петрушки, выращенной из семян, лучше всего подходят хорошо освещенные, открытые участки с плодородной не переувлажненной почвой. Предпочтительны супеси и суглинки. Если грунт плохо просыхает, то выращивать растения лучше всего на высоких грядках. Важное требование к почве для корневых разновидностей – она должна быть рыхлой и легкой, при подготовке грядок ее нужно глубоко (не менее чем на 20 см) перекопать и разрыхлить – в плотной земле корнеплоды будут мелкими и неровными. Удобрять свежим навозом грядки под петрушку не рекомендуется, но под предшественники вносят перепревший перегной или компост. К компосту и навозу добавляют золу как источник фосфора, калия и микроэлементов. Под саму петрушку вносят минеральные удобрения: на 1 кв. м грядок расходуют 15-20 г селитры, 20-30 г калийной соли и 40-50 г суперфосфата. Правила и схема посадки растения Высевают петрушку в открытый грунт семенами рано весной, во влажную землю. Прорастают они долго, примерно 2-3 недели и сначала растут довольно медленно. При выращивании петрушки в теплице посев проводят еще раньше. Семена у овоща мелкие, но часто сеять их не нужно – у каждого растения должно быть достаточно места для развития. Рекомендуемая частота высева – 80 шт. на кв. м. Листовые разновидности высевают по такой схеме посадки петрушки – от 8 до 12 см, корневые – до 15 см, глубина заделки – 0,5-1 см (при осеннем посеве – в 2 раза глубже). Грядки с семенами поливают, присыпают землей и накрывают пленкой. Посев семенами Посев петрушки весной проводят как можно раньше, чтобы семена смогли использовать почвенную влагу по-максимуму. Чтобы петрушка быстро взошла, можно посадить ее пророщенные семена, которые можно высевать всю весну, они хорошо всходят, даже если почва уже просохла. Корневые разновидности высевают только до середины мая, иначе растения не успеют сформировать корнеплод. В подготовку семян петрушки к посеву входит замачивание и проращивание. Чтобы замочить семена: их насыпают в емкость, заливают теплой водой (20°С) и оставляют на 2-3 дня. Воду меняют с интервалом 3-4 ч. После этого заменяют воду на раствор стимулятора роста и оставляют в нем семена еще на 18 ч. Результатом замачивания семян петрушки перед посадкой станет появление всходов уже через 1 неделю после посева. Посадка корневищами Размножать петрушку можно и корнеплодами. Высаживают их ранней весной, как только потеплеет. Их достают из погреба, очищают верхушку от остатков сухой ботвы и высаживают на грядки на расстоянии 8-10 см. После того, как они укоренятся, начинает расти зелень. Способ посадки корнеплодами используют для получения ранней зелени. Уход за петрушкой в открытом грунте Первые 1-1,5 месяца выращивания петрушка растет медленно, но рядом с ней вырастают сорняки и легко могут заглушить ее. Поэтому до того как кустики подрастут и окрепнут, нужно следить за тем, чтобы грядки оставались чистыми, то есть вовремя проводить прополку и рыхление. В уход за растениями петрушки входят также полив и подкормки. Поливают так, чтобы земля всегда оставалась влажной, не пересыхала – пересыхание приводит к замедлению роста растений и формированию некрупных и сухих корнеплодов. Первую подкормку проводят после того, как у растений появятся 2-3 листа, а до образования розетки удобряют еще 2 раза. Со 2-й половины лета под корневые разновидности азот не вносят. Проводят также внекорневые опрыскивания растворами микроэлементов 2 раза за вегетацию. Сбор урожая Веточки листовой петрушки срезают все лето и раннюю осень, но с октября сбор урожая прекращают. Растения немного окучивают и присыпают листвой, соломой, хвоей. После похолодания убирают и корнеплоды (вместе с морковью), а те, что оставлены на зиму на грядках, также мульчируют. Хранят корнеплоды в погребе, в ящиках с песком. Если ухаживать за петрушкой правильно, но на одном месте она способна расти до 5 лет и давать отличный урожай. Что можно сажать после петрушки После нее хорошо растут картофель и топинамбур, свекла и тыквенные. Не рекомендуется сажать родственные культуры из одного семейства хотя бы 3-4 года. http://belteplica.ru/osobennosti-posadki-i-uhod-za-petrushkoj-v-otkrytom-grunte-kogda-sazhat.html Thu, 03 Dec 2020 10:06:54 +0300 http://belteplica.ru/chem-luchshe-podkormit-redisku-v-otkrytom-grunte-i-teplice-kakie-udobrenija-ispolzovat.html Редис – скороспелая и не слишком требовательная культура, поэтому вырастить ее сможет любой огородник. Но, несмотря на простоту агротехники, для успешного выращивания овоща на домашних участках необходимо знать, чем и как подкормить редиску, чтобы вырастить крупные и сочные корнеплоды, а не массу зеленой ботвы или пустившие стрелку растения. Для чего необходимо проведение подкормки Редиска относится к овощам, которые в процессе роста довольствуются скромным питанием и выносят из грунта совсем немного элементов: за все время вегетации ей понадобится всего 8 г удобрений из 1 м 2 грунта. Тем не менее, подкармливать овощи все равно нужно, ведь без питания получить хороший урожай просто не получится. На удобренной почве корнеплоды получаются крупными, сочными, вкусными, на не подкормленной земле – соответственно мелкими, грубыми и суховатыми. Но, внося в почву удобрения для редиса, нужно строго придерживаться норм внесения: перекармливать растения тоже нельзя, так как при перенасыщении почвы основными элементами питания эффект от них оказывается прямо противоположным. Например, при переизбытке азота активно растет ботва, которая не идет в пищу, а при переизбытке фосфора — растения начинают стрелковаться и корнеплодов не образуется. Вообще, редис – это любитель калия, а не азота и фосфора, поэтому при его подкормке нужно это учитывать. Частая подкормка редиса также не принесет ему пользу. Достаточно хорошо удобрить почву осенью при подготовке ее на зиму или ранней весной перед тем как посеять семена в грунт и больше подкормок не требуется. Допустимо также один раз подкормить редис на начальной стадии роста, если необходимые для роста растения элементы не вносились до этого. Также на этапе роста овоща подкормками можно скорректировать его развитие, если появились какие-нибудь проблемы. Например, при чрезмерном росте ботвы нужно внести калий и фосфор в виде суперфосфата или сернокислого калия, чтобы направить развитие растений в нужное русло. Подкормка на стадии посадки Если задумано получение редиса в открытом грунте или под укрытием, о его подкормке нужно позаботиться еще осенью, при перекопке и подготовке грядок. В это время вносят органику и минеральные удобрения одновременно. На каждый м 2 грядок в почву заделывают 0,5 ведра перепревшего навоза, 50 г суперфосфата и 15 г соли калийной. Свежий навоз, особенно птичий, использовать не рекомендуется: в нем чересчур много азота, к тому же редис склонен к накоплению нитратов в корнеплодах. Калийные удобрения можно брать любые, в том числе хлорсодержащие: этот элемент овощ переносит хорошо. Соотношение N, P и К для редиса должно быть таким: 38:12:50. Подкармливать редис можно и весной, перед высеванием семян в грунт. Для этого участок снова перекапывают и вносят в почву 5 кг органики, 1 ст просеянной золы, 10 г карбамида, 40 г суперфосфата на 1 м 2 площади. Затем органику и гранулы заделывают в грунт граблями, равномерно распределяя их в толще грунта. Возможен и другой состав весенних удобрений для редиса: перегной – 3-4 кг; сернистый калий и суперфосфат – 25-40 г. селитра – 10-15 г. Дозировка перечисленных смесей – на 1 м 2 грядок. Как в том, так и в другом случае минеральные удобрения можно заменить обычной золой, в которой есть все необходимые элементы, кроме азота. Можно применять комплексные минеральные удобрения и стимуляторы роста. Норма внесения – согласно инструкции по применению выбранного средства. После заделки органики или гранул в грунт, его нужно хорошо разровнять граблями, чтобы они не скапливались в одном месте. Редис – не очень требовательная к кислотности почвы культура, он может расти на нейтральных, щелочных и слабокислых грунтах. Но слишком кислых почв не любит, поэтому их нужно произвестковать осенью или весной во время подготовки грядок. Внесение на стадии роста Если по каким-либо причинам подкормить редиску в теплице или на огороде в открытом грунте не удалось, это можно сделать после всходов. В этом случае желательно использовать не простые, а комплексные минеральные удобрения. Норма их внесения – согласно инструкции, прилагаемой к каждой минеральной смеси. Или можно провести подкормку любым калийным удобрением в стадии появления 2-3 листа. Гранулы удобрения просто рассыпают по почве или заделывают в нее в процессе рыхления, а чтобы редиска не вытянулась, одновременно с этим ее слегка окучивают. Окучивание предотвращает стрелкование растений и помогает им образовать корнеплод правильной формы. Дополнительно удобрить редиску в теплице или на грядке можно в том случае, если наблюдаются внешние признаки недостатка какого-либо элемента. Например, если листья овоща слишком бледные, то ему недостает азота. Значит нужно подкормить его селитрой или мочевиной в виде корневой или внекорневой подкормки. Раствор для подкормки – 1 ч. л. удобрения на ведро воды. При избытке азота, который можно определить по бурно развивающейся листве, растения нужно удобрить калием и фосфором: на ведро воды взять 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата или вместо них растворить в ведре воды 1 ст. золы. http://belteplica.ru/chem-luchshe-podkormit-redisku-v-otkrytom-grunte-i-teplice-kakie-udobrenija-ispolzovat.html Thu, 03 Dec 2020 10:09:54 +0300 http://belteplica.ru/vyraschivanie-i-uhod-za-sparzhevoj-struchkovoj-phasolju-kogda-i-kak-pravilno-sazhat.html Фасоль овощную, или как ее принято называть спаржевую, можно вырастить на собственном огороде. Агротехника этого вида мало чем отличается от обыкновенной разновидности. Рассмотрим правила и особенности выращивания и уход за спаржевой фасолью на грядках дачного участка. Лучшие сорта стручковой фасоли В недозрелых стручках фасоли отсутствуют грубые волокна, и нет пергаментного слоя. Это делает их пригодными к употреблению вместе с плодами. Важное значение при выборе сорта имеет и срок созревания. Обычно для северных регионов выбирают раннеспелые разновидности, до сбора урожая у которых проходит 1,5-2 месяца. Среднеспелые разновидности созревают через 80 дней, поздние – только по прошествии 90 дней и более. Примеры лучших сортов: Карамель, Сакса, Масляный король и Мелодия (ранние); Журавушка, Пантера, Пурпурная королева, Олений корень (средние); Победитель (поздние). Средне-и позднеспелые разновидности более урожайны и их можно замораживать. По типу куста сорта спаржевой фасоли делятся на кустовые (0,3-0,5 м), полувьющиеся (до 2 м) и вьющиеся (до 5 м). Окраска стручков спаржевой фасоли может быть различной – с зеленым, желтым, красноватым и фиолетовым оттенком. Во всяком случае, для получения нежных стручков нужно выбирать сорта спаржевой фасоли без волокон. Начинающим овощеводам можно посоветовать начинать с сортов кустовой спаржевой фасоли, которая не нуждается в подвязке. Выбор места для посадки Как будут развиваться растения в открытом грунте, и какой дадут урожай, зависит и от того, где и в каких условиях они будут расти. Предшественники Фасоль лучше всего растет и плодоносит на тех участках, где раньше были пасленовые и крестоцветные, то есть их можно размещать после картошки, томатов, капусты, перца. Нельзя высевать культуру после гороха и прочих бобовых, после подсолнухов. Хорошими соседями на грядке для нее могут стать капусты разных видов, салат, шпинат, картофель, баклажаны, клубника, кукуруза, огурцы, редис, свекла. Плохие соседи: лук, чеснок, горох. Освещение Фасоль спаржевая любит хорошее освещение и тепло, поэтому высевать ее нужно только на открытые и солнечные участки. Небольшая тень допустима, но на совсем затененные места сажать нельзя. Культура не любит также сильные ветра, поэтому, если есть такая возможность, ее надо высаживать поближе к заборам или постройкам. Заборы хорошо подойдут для высокорослых разновидностей, растения будут плестись по ним. Почва Лучший грунт для спаржевой фасоли – легкие, ухоженные и плодородные супеси и суглинки. В них должны легко проникать вода и воздух. Если на участке почва излишне глинистая, мокрая или кислая, то высевать в нее фасоль не следует. Выращивание посевом семян в грунт Это основной способ выращивания спаржевой фасоли, хотя есть и другие. Вырастить из семян кусты не сложно, но все-таки и в этом деле есть свои нюансы. Подготовка грядки Подготавливать грунт нужно еще с осени: очистить гряды от остатков сорных и культурных растений, глубоко перекопать и внести перегной или компост (4 кг на 1 кв. м), карбамид, хлористый калий суперфосфат (1 ст.л. на 1 кв. м). Свежий навоз и много азотных удобрений вносить под фасоль нельзя, она сама способна накапливать его. Навоз можно использовать только под предшественников. Если земля слишком кислая, ее нужно произвестковать, внеся в нее гашеную известь или доломитовую муку. Весной, после того как снег сойдет и немного просохнет, гряды снова перекапывают, грунт разравнивают. Если он слишком вязкий, то в него вносят песок. Удобрять почву можно и весной, но в этом случае лучше использовать минеральные удобрения, а не органику. Перед самым посевом землю на грядках желательно простерилизовать, пролив ее раствором марганцовки. Это позволит снизить вероятность заражения растений патогенами из почвы. Подготовка семян Для посадки в грунт семенами нужно использовать молодую фасоль не старше 2 лет, так в последующие годы ее всхожесть снижается. У нее крупные семена, так что провести калибровку будет несложно. Нужно отобрать из общей массы только самые большие, правильной формы и полновесные экземпляры. Все слишком мелкие, блеклого цвета, с изъянами, пятнами, поврежденные вредителями семена нужно удалить. Высевать можно и сухими семенами, замачивать фасоль в воде перед посадкой можно по желанию. Но замоченные и пророщенные, они быстрее входят, особенно если высаживать их в землю, которая уже успела высохнуть. Замачивание и проращивание семян стручковой фасоли проводят следующим образом: сначала их дезинфицируют в течение 0,5 ч в марганцовке, потом промывают в простой воде, заливают теплой водой на 10-12 ч. Дольше замачивать не стоит, семена могут закиснуть. Затем их перекладывают и заворачивают во влажную ткань, ставят в теплое место. Прорастает фасоль быстро, передерживать ее и отращивать длинные корешки и ростки не нужно, они могут обломаться при посадке, достаточно чтобы у семян появились белые проростки. Перед посевом проводят закалку: ставят контейнер с семенами на полку в холодильник на 6 ч. Процесс посадки: сроки, схема и глубина заделки семян Эта культура теплолюбивая, заморозки могут ее погубить. Температура ниже 10°C приостанавливает развитие растений. В Средней полосе и в Подмосковье посадку стручковой фасоли в открытый грунт проводят в третьей декаде мая. На Урале высевать можно на неделю позже, в Сибири нужно подождать, пока угроза заморозков окончательно не уйдет либо же использовать пленочное укрытие. Семена на грядках размещают по схеме посадки спаржевой фасоли: в борозды или лунки с расстоянием 15-20 см в ряду и 30-60 см в междурядье. Глубина заделки – 2-4 см, на песчаных почвах семена заглубляют глубже, чем на глинистых. Их поливают, присыпают землей, можно присыпать торфом или замульчировать. В момент посадки для высокорослых сортов, выращиваемых из семян, ставят шпалеру. Выращивание стручковой фасоли через рассаду Кроме традиционного способа посева семенами, при выращивании стручковой фасоли применяют и рассадный метод. Он потребует времени и усилий по уходу за растениями, но позволяет получать урожай раньше. Выбор емкости и грунта Рассаду стручковой фасоли можно выращивать в 1-разовых стаканчиках. Достаточно объема 0,2 л. Субстрат ей также подойдет тот, что предназначен для огородных культур. Стаканчики заполняют почвосмесью на ¾. Можно использовать и общие ящички, но они должны быть большими, так как расстояние между растениями должно быть не менее 5 см. Правила посадки: сроки, глубина заделки Посадить семена спаржевой фасоли нужно за 1 месяц до пересадки рассады на гряды. Заглублять их в субстрат нужно на 2 см и немного присыпать им сверху, полить теплой водой, чтобы она промочила весь стаканчик до дна. Накрыть пленкой и поставить стаканчики в теплое место до прорастания. Уход за рассадой в домашних условиях До появления всходов пленку снимают на 10 мин по 2 раза в день, после того как они прорастут – убирают полностью. Стаканчики переносят в светлое и теплое место. Поливают растения по мере того как будет просыхать грунт. Воду используют теплую и отстоянную. Объем используемой жидкости должен быть таким, чтобы полностью промачивал всю корневую систему растений. Но много лить тоже не надо, чтобы корни не начали гнить. Подкармливать рассаду нужно комплексными удобрениями с интервалом в 2 недели, раствор готовить по инструкции. Высадка рассады в открытый грунт Точных сроков посадки рассады спаржевой фасоли не установлено. В каждом регионе РФ время пересаживания наступает в разное время. Главное, придерживаться правила – сажать фасоль только после того, как рассаде не будут угрожать заморозки. Для надежности растения первые несколько дней на ночь нужно прикрывать пленкой. Рассаду высаживают в лунки чуть большего объема, чем стаканчики. Схема посадки фасоли та же, что и при выращивании из семян. Особенности ухода Ухаживать за спаржевой фасолью несложно, особых требований она не предъявляет. Но, все-таки, без проведения определенных агротехнических приемов, таких как поливы, подкормки, рыхления и подвязка не обойтись. Полив Поливать растения нужно с такой частотой, чтобы земля не пересыхала и не стояла мокрой. Жару и сухую почву фасоль переносит плохо, поэтому в летние жаркие дни ее поливать нужно обязательно. Время поливов нужно выбирать утром или вечером. Воду лить под корень вокруг растений. Можно использовать колодезную или водопроводную, но отстоянную воду. Больше всего воды требуется фасоли с начала июля по середину августа. На протяжении этих 6 недель следует полить 3-4 раза, расходуя по 15 л на 1 кв. м. Подкормка Фасоль способна сама накапливать азот, поэтому в азотных удобрениях не нуждается. Но можно поливать, начиная от момента, когда она взойдет, и в течение всей вегетации настоями сорняков, дрожжевыми растворами. Фосфорно-калийные удобрения вносят перед началом цветения, затем с интервалом в 2-3 недели. Можно использовать простые, смешанные удобрения и комплексные смеси. Подкормочные растворы готовят, разводя препараты с водой в концентрации, указанной в инструкции. Перед внесением растворов удобрений растения нужно полить чистой водой, чтобы не было ожогов корней. Прополка и рыхление После каждого полива или сильного дождя грядки со спаржевой фасолью рыхлят, чтобы удалить почвенную корку. Одновременно уничтожаются сорняки. После того как кустики вырастут до 10 см, их нужно окучить. Мульчирование почвы Чтобы отказаться от рыхлений, почву мульчируют соломой, сеном, агроволокном. Это упрощает уход за растениями и сокращает число поливов. Опора Под вьющуюся фасоль устанавливают шпалеру или опоры. Они должны быть примерно 1,5 м. Подвязывают растения шпагатом, как они достигнут высоты примерно 20 см, далее они сами будут подниматься вверх по веревкам по мере своего роста. Кустовую фасоль не подвязывают. Прищипка побега Прищипку верхушки проводят, когда растения вытянутся на 2 м. Цель этой операции – остановить рост и перенаправить все поступающие от корней вещества на формирование и созревание стручков. Болезни и вредители: профилактика и лечение На фасолевых грядках на даче могут появляться ростковые мухи, личинки которых повреждают молодые всходы. Меры профилактики – глубокое осеннее перекапывание почвы и использование для органической подкормки только перепревшего перегноя или компоста, но не свежего навоза, в котором могут быть вредители. Во время выращивания спаржевой фасоли, обычно при повышенной влажности, растения могут заболевать разными видами бактериозов: гнилями, пятнистостями и т. д. Меры профилактики — опрыскивание 1%-й бордосской жидкостью 1 раз в месяц. Сбор и хранение урожая Собирать урожай этой фасоли можно с интервалом примерно в 1-2 раза в неделю. За это время как раз нарастает достаточно много молодых зеленых стручков, еще не грубых и не переросших. Их хранят в полиэтиленовых пакетах в холодильнике при влажности 90%. Но даже в таких условиях они быстро теряют влагу, внешний вид и вкус. Продлить срок хранения продукта можно, если заморозить стручки небольшими порциями и сложить в морозилку. Можно также сделать маринованную фасоль, срок хранения которой – 1-2 года. http://belteplica.ru/vyraschivanie-i-uhod-za-sparzhevoj-struchkovoj-phasolju-kogda-i-kak-pravilno-sazhat.html Thu, 03 Dec 2020 10:13:03 +0300 http://belteplica.ru/mochevina-dlja-udobrenija-ogurcov.html Чтобы вырастить хороший урожай огурцов, необходимо внимательно отнестись к выбору семян, определить сорта, которым будет комфортнее всего в имеющихся климатических условиях. Важна правильная подготовка места, на котором растет культура, а также своевременное внесение удобрений. В данной статье пойдет речь об использовании мочевины для подкормки огурцов. Как ухаживать за огурцами Правильный уход за огурцами состоит из следующих шагов: создание условий для своевременной и правильной вегетации; своевременная профилактика возможных заболеваний; формирование стеблей и побегов; организация правильного полива; своевременные подкормки; наблюдение за процессом цветения, в случае необходимости – дополнительное опыление. Каждый из пунктов важен, однако одним из главных факторов, обеспечивающих качественный урожай, является внесение удобрений. Подкормки необходимы любому растению, в том числе и огурцам. С их помощью можно предупредить появление ряда заболеваний, стимулировать активное цветение и регулировать формирование плодов. Чтобы огурцы не нуждались в питательных веществах, достаточно 3 или 4 раза в течение сезона внести в почву органические либо минеральные удобрения и подкармливать растения. Возможно использование как корневого, так и внекорневого метода. Одна из самых распространенных подкормок, использование которой дает прекрасный результат, — это мочевина (другое название – карбамид). Что такое мочевина Мочевина – удобрение, нашедшее применение на огороде для огурцов. Выпускается в виде белых гранул. Запаха не имеет, в воде растворяется быстро. Удобрение достаточно концентрированное: почти половина его состава – азот. Осуществление подкормки огурцов с использованием мочевины может начинаться с того момента, как семена проросли. Чтобы огурцы получили все необходимые микроэлементы, вкус и качество плодов не разочаровывали, необходимо применять мочевину. Формы использования может быть самой разной: как гранулированная, так и жидкая (предварительно карбамид следует растворить в воде). Пропорции зависят от цели использования и формы внесения. Основные достоинства вещества следующие: универсальность в силу высокой концентрации азота; возможность использования в открытом грунте и в условиях теплицы; простота применения; невысокая цена, повсеместная продажа. Подобная подкормка требуется практически каждой культуре. При недостатке питательных веществ растение будет вялым. Созревание плодов наступит позже, а окрас листвы будет бледным. Почки в таких случаях также отстают в развитии. Пренебрежение подкормкой влечет за собой опадание листьев, снижение урожайности. Как использовать удобрение В агротехнике существует правила, в соответствии с которыми должна осуществляться подкормка огурцов мочевиной: Внесение в грунт должно происходить на большую глубину во избежание процесса разложения. Возможность применения в условиях теплицы и в открытом грунте, при этом дозировка средства должна быть строго индивидуальной. Использование в сочетании с известковой смесью, потому что карбамид оказывает заметное влияние на изменение уровня щелочности и кислотности почвы. Начало подкормок – появление первого листа, в период плодоношения количество применений рекомендовано снизить. Расход препарата на 1 квадратный метр составляет примерно 7-8 граммов. Первая подкормка огурцов в грунте происходит в период посадки, вторая – в момент появления первых плодов. При поливе использовать не более 50 граммов карбамида и растворить в ведре воды. Для оказания благотворного влияния на урожай можно произвести усиленную подкормку. Для этого следует приготовить раствор, в составе которого на 2 ведра воды приходится 60 граммов мочевины. Небольшими порциями воду выливают под корень растения. Если принято решение о внекорневой подкормке огурцов, то необходимо провести опрыскивание. Раствор для него готовят из 10-15 гранул (не граммов!), растворенных в 1 ведре жидкости. Чтобы не допустить окисления почвы, опрыскивание проводят очень осторожно, лучше перед дождем. Огурцы хорошо реагируют на внесение минеральных составов, поэтому подкармливание огурцов мочевиной в теплице показано для благоприятного воздействия на состояние растений и качество будущего урожая. Нюансы подкормки огурцов Использование мочевины для подкормки огурцов требует знания некоторых нюансов процедуры: подкормка во время плодоношения проводится при влажной погоде; если на улице жарко, после внесения удобрения растение следует полить; если огурцы растут хорошо, спешить с внесением удобрения не стоит. Увеличение урожайности возможно только в том случае, если садовод досконально изучил все особенности роста огурцов и знает все секреты их выращивания. Сохранение товарного вида, улучшение вкуса, большое количество плодов – все эта факторы находятся в прямой зависимости от вносимых удобрений, их качества и количества. Важно не переусердствовать. Кроме повышения урожайности, верно выработанная стратегия внесения мочевины поможет продлить срок, в течение которого огурцы дают плоды. Чтобы подкормка карбамидом не принесла вреда, необходимо соблюдать некоторые простые правила: строго соблюдать рекомендуемые дозировки, следовать инструкции по применению; не удобрять огурцы мочевиной в жаркую погоду; подкормку лиственной и корневой системы осуществлять по-отдельности; при первом использовании провести тест на одном растении. Следуя данным несложным правилам, легко получить прекрасный урожай огурцов, которым можно будет гордиться. http://belteplica.ru/mochevina-dlja-udobrenija-ogurcov.html Fri, 18 Dec 2020 14:49:22 +0300 http://belteplica.ru/pushistye-sorta-tomatov-dlja-teplicy-i-otkrytogo-grunta.html Томаты черноплодные и полосатые, гиганты-бифы и крошки-черри, мясистые и исключительно сочные, гладкие и ребристые, округлые и самых затейливых форм, сладкие и с кислинкой, карлики и высоченные индеты – казалось бы, какую экзотику еще можно представить, если речь о привычных помидорах? А о пушистых томатах слыхали? Их еще называют бархатными, мохнатыми или томатами-персиками. Конечно, к роду Слива эти растения не относятся, это обычные пасленовые, но их кусты и плоды действительно достаточно сильно опушены и выглядят крайне необычно. По вкусу и размеру такие опушенные помидоры могут быть разными (все зависит от сорта), но по статистике эти растения меньше подвержены нападению вредителей, которым "не по зубам" густое опушение побегов, листьев, цветов и плодов. А еще рассада таких томатов совершенно не склонна к вытягиванию – это происходит из-за укороченных междоузлий и относительно невысокой скорости роста. Вашему вниманию несколько таких экзотических сортов пушистых томатов, которые хорошо себя зарекомендовали в наших широтах по отзывам российских огородников. Томат Пушистик красный F1 Удивительный раннеспелый, индетерминантный гибрид. От всходов до сбора первого урожая 95-100 дней. Первое соцветие закладывается над 7-8 листом, последующие - через 2-3 листа. Растение формирует простые и полусложные кисти с пятикамерными, округлыми плодами массой 120-150 г. Окраска бархатистых томатов ярко-красная. Плоды очень вкусные, сочные, сладкие, с оригинальным послевкусием. Опушенность всех частей растения помогает предотвратить нашествие насекомых вредителей, защищает от грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний, а также спасает от резких перепадов температур и влажности. Гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики, бактериозу, альтернариозу, фузариозу, толерантен к фитофторозу. Плотность посадки 3-4 растения/м². Рекомендуем формировать растения в 1-2 стебля. Урожайность 15,0-17,0 кг/м². Категория: F1 Тип растения: детерминантный Срок созревания: раннеспелый Условия выращивания: открытый и закрытый грунт Назначение: универсальное Форма: округлая Цвет плода: красный Вес плода: 120-150г Урожайность: 15-17кг/м² Устойчивость к: ВТМ, бактериоз, альтернариозное и фузариозное увядание, фитофтороз Семена Партнер и Томат ПУШИСТИК (КРАСНЫЙ) F1 можно купить в нашем магазине с доставкой почтой России или ТК, оплатой через терминал, наличными или на карту. наш магазин по адресу г. Белгород, ул. Щорса 45-Д, Магазин "Теплицы" E-mail: Для отправки заявок и связи с магазином doronya2008@ya.ru Телефон: (4722) 364 964, +7 920 55 66 444 Viber +79202042442 WhatsApp +79202042442 Томат Шахерезада Среднеспелый сорт российской селекции. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Урожайность средняя. Устойчивость к заболеваниям и вредителям высокая. Сорт холодостоек, не любит повышенных температур. Растение детерминантное, мощное, около 1 м в высоту (в теплице растет выше), с крупной темно-зеленой сильно опушенной листвой. Куст нуждается в подвязке и пасынковании (иначе плоды мельчают), лучше формировать в один-три стебля. Плоды округло-цилиндрической формы, с носиком, массой 200-300 г, густо опушенные, оранжево-красного цвета. Шкурка толстая, мякоть плотная, сочная, сладкая, с приятным ароматом. Плоды хорошо лежат и отлично транспортируются. Назначение универсальное – подходят для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. Томат Пушистая голубая сойка (Wooly Blue Jay) Среднеспелый сорт американской селекции. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Урожайность высокая. Устойчивость к заболеваниям и вредителям средняя. Растение детерминантное, около 1 м в высоту (в теплице растет выше), раскидистое, с сильно опушенной листвой зеленого цвета с голубоватым оттенком. Куст нуждается в подвязке к опоре и пасынковании, лучше формировать в три-четыре стебля. Плоды округлой формы, опушенные, выровненные, массой 100-130 г, красно-фиолетовой окраски. Мякоть темно-вишневая, плотная, сочная, средне-сладкая, с приятным ароматом. Плоды хорошо лежат и отлично транспортируются. Назначение универсальное – подходят для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. Томат Призрак Среднеспелый сорт болгарской селекции. Предназначен для выращивания в пленочных теплицах (в южных регионах возможна высадка в открытый грунт). Урожайность высокая. Устойчивость к заболеваниям и вредителям высокая. Растение индетерминантное, высокорослое, до 2,5 м в высоту, с сильно опушенной листвой. Куст нуждается в подвязке и пасынковании, лучше формировать в два стебля. Плоды гладкие, округлой формы, массой 60-100 г, слегка опушенные, бледно-оранжево-желтого цвета с белыми мазками. Шкурка толстая, мякоть плотная, мясистая, сочная, сладкая, с приятным ароматом. Плоды хорошо лежат и отлично транспортируются. Назначение универсальное – подходят для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. Томат Пушистое (шерстистое) синее вино (Woolly Blue Wine) Среднеспелый сорт американской селекции. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Урожайность средняя. Устойчивость к заболеваниям и вредителям высокая. Растение индетерминантное, высокорослое, до 2 м в высоту, с сильно опушенной листвой и стеблями. Плоды бордово-красного цвета с густо-фиолетовыми плечиками, густо опушенные, массой 80- 120 г. Мякоть сочная, малосеменная, сладковато-кислая с фруктовыми нотками, шкурка плотная. Плоды хорошо лежат и отлично транспортируются. Назначение в первую очередь салатное, хотя томаты отлично подходят и для цельноплодного консервирования. Томат Мохнатый Кейт красный (Wooly Kate) Среднеспелый сорт американской селекции. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Урожайность средняя. Устойчивость к заболеваниям и вредителям, а также к капризам погоды высокая. Растение детерминантное, около 1 м в высоту (в теплице растет выше), с сильно опушенной голубовато-серой листвой. Куст нуждается в подвязке и пасынковании, лучше формировать в три стебля. Плоды округлой формы, массой 60-90 г, густо опушенные, оранжево-красного цвета, доходящего в состоянии полной спелости до сине-фиолетового (потемнение начинается с плечиков). Шкурка толстая, мякоть красная, плотная, сочная, "маслянистая", сладкая, с приятным ароматом. Плоды хорошо лежат и отлично транспортируются. Назначение универсальное – подходят для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. Томат Розовый мохнатый (пушистый) кабан (Pink Furry Boa) Среднеспелый сорт американской селекции. Предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Урожайность средняя. Устойчивость к заболеваниям и вредителям высокая. Сорт теплолюбивый. Растение индетерминантное, мощное, высокорослое (около 1,7 м в высоту), слабо облиственное. Куст нуждается в подвязке и пасынковании, лучше формировать в два-три стебля. Плоды округлой формы, массой 120-150 г, слабо опушенные, розового цвета с желто-зелеными полосками и штрихами. Шкурка толстая, мякоть плотная, сочная, отличного вкуса с кислинкой, с приятным фруктовым ароматом. Плоды хорошо лежат и отлично транспортируются. Назначение универсальное – подходят для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. Томат Голубая ель Среднеспелый сорт российской селекции. Предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Урожайность средняя. Устойчивость к заболеваниям и вредителям высокая. Сорт холодостоек. Растение индетерминантное, высокорослое (около 1,7 м в высоту), с ажурной опушенной листвой картофельного типа голубоватого оттенка. Куст нуждается в подвязке и пасынковании, лучше формировать в один-два стебля. Плоды выровненные, округло-приплюснутой формы, массой около 100-150 г, слегка опушенные, ярко-красного цвета. Шкурка толстая, мякоть мясистая, очень сочная, сладкая с едва заметной кислинкой, с приятным ароматом. Плоды хорошо лежат и отлично транспортируются. Назначение универсальное – подходят для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. Разумеется, мы перечислили не все популярные у дачников сорта опушенных томатов. Также наши читатели среди любимых называли следующие пушистые помидоры: Бархатный, Красный вельвет, Мохнатый шмель, Фокус- покус, Бархатный пижон, Эльберта пич (Полосатый персик), Красный пушистый кабан, Седой принц (граф), Китайский бархатный, Желтая мишень, Абрикос, Желтый персик. . . Если вы также увлекаетесь разведением подобных экзотов, обязательно поделитесь фотографиями и описанием сортов-любимчиков в комментариях! http://belteplica.ru/pushistye-sorta-tomatov-dlja-teplicy-i-otkrytogo-grunta.html Tue, 26 Jan 2021 15:17:24 +0300 http://belteplica.ru/opasnye-vrediteli-vinograda-opisanie-i-metody-borby.html Первые признаки поражения винограда вредителями, как правило, остаются незамеченными, поэтому особое внимание садоводам следует уделять вопросам профилактики. Виноград считается одной из самых капризных садовых культур, которые выращивают на своих участках отечественные дачники. И дело даже не столько в том, что южная ягода не успевает вызреть в условиях короткого лета средней полосы, сколько в том, что очень часто в этом регионе устанавливается погода, способствующая более активному распространению инфекционных заболеваний. Не последнюю роль в этом играют вредоносные насекомые, которые оставляют после себя трещины и ранки, через которые патогены и попадают в ткани растения, из-за чего последние начинают болеть и, как следствие, дают плохой урожай. Филлоксера – это ближайшая родственница хорошо известной нам тли. Завезенное в страны Европы и Азии из США насекомое в свое время нанесло тяжелый удар по винодельческой промышленности Франции. Североамериканский вредитель уничтожил большую часть виноградников этой страны, а на полное восстановление плантаций ушли долгие годы. Признаки повреждения. Наибольшую опасность для плантаций представляют личинки виноградной тли. При помощи хоботков они прокалывают ткань корня или листовой пластины и начинают пить сок. Из-за этого на пораженных органах растения образуются вздутия, бугорки и желваки. "Обескровив" растение, личинки начинают мигрировать, перемещаясь к следующему кусту по поверхности земли или по трещинам в ней, а иногда и по корневой системе. На европейских сортах филлоксера прячется в корневой системе и лишь изредка попадает на листья. На американских сортах, гибридах, а также подвоях вредитель базируется и в корнях, и на листьях. Агротехнические методы борьбы с тлей. В регионах с повышенным риском заражения филлоксерой рекомендуется выращивать виноград на устойчивых к этому насекомому подвоях американской селекции. Приобретайте посадочный материал только в проверенных и хорошо зарекомендовавших себя питомниках. Пораженный филлоксерой виноград подлежит немедленному выкорчевыванию. Химические препараты для борьбы с филлоксерой на винограде: Брунька, Актара, Алиот (обработка в период вегетации). Устойчивыми к филлоксере являются следующие сорта винограда : Ркацители, Мцване, Серексия, Греческий розовый, Мускат Бессарабский, Юбилей Молдавии, Любительский, Шоколадный и др. Клещи ---- Виноград часто становится жертвой разных видов клещей. Жизнедеятельность этих паукообразных приводит к многочисленным повреждениям вегетативных и генеративных органов растения. Лозе приходится тратить все свои силы не на рост и развитие, а на заживление ран, оставленных клещами. Как следствие – лоза не успевает вызреть и подготовиться к холодам, из-за чего значительно вырастает риск неудачной зимовки. Виноградный зудень (войлочный клещ) – крошечное (длиной 0,14-0,20 мм) молочно-белое или соломенно-желтое паукообразное. Заметить его невооруженным глазом практически невозможно, поэтому о его наличии на плантации можно узнать только по характерным признакам. ---- Признаки поражения виноградным зуднем Виноградный зудень поражает листовые пластины винограда, в результате чего на них появляются галлы красноватого или зеленоватого цвета. Молодые листья деформируются, а старые изменяют окраску. Поврежденные листья, побеги и усики винограда отстают в росте и вскоре погибают. Заражение происходит через посадочный материал и ближайшие растения. Виноградный листовой клещ (длина около 0,15 мм) зиму проводит в тепле, питаясь почками винограда и попутно повреждая их. Такие почки дают кривые и слабые побеги, что садоводы ошибочно принимают за последствия морозной зимы. Листья сморщиваются и деформируются. Виноградный паутинный клещ – паукообразное желтовато-зеленого цвета, размером 0,4-0,6 мм. Обитает на нижней стороне листа, прокалывая его и питаясь мягкими тканями. Поврежденные листья покрываются беловато-желтым налетом и светлыми пятнами, которые со временем засыхают. В результате растение погибает. ----- Признаки поражения паутинным клещом Агротехнические методы борьбы с клещами. Систематическая прополка, своевременная обрезка, удаление пораженных клещом частей растений. При сильном заражении рекомендуется полное удаление больных растений. Биопрепараты для борьбы с клещами на винограде: Фитоверм. Химические препараты для борьбы с клещами на винограде: Алиот, Брунька, Дифломайт, Аполло. Сорта, которые клещи поражают редко: Молдова, Страшенский (Консул), Ананасный, Памяти Негруля. Листовертки ---- Листовертки – крупное семейство бабочек, которое включает в себя более 10 000 видов. Чаще всего виноград становится жертвой виноградной, двулетней и гроздевой листоверток. Основной вред наносят гусеницы этих насекомых, поэтому все силы вам придется направить на борьбу именно с ними. Виноградная листовертка – это небольшая бабочка с размахом крыльев 2-3 см. Окраска крыльев темно-коричневая с медным блеском и двумя косыми темными полосами. Гусеницы меняют окраску с серой до темно-зеленой и коричневой. Гусеницы скручивают, скелетируют и опутывают паутиной листья. Иногда личинки перегрызают черешки и молодые побеги листьев. Листовертка двулетняя представляет собой бабочку длиной 1,2-1,5 см. Крылья светло-желтые с трапециевидной черно-коричневой полосой. У гусеницы черная голова и тело, окрас которого меняется со светло-зеленого до насыщенно красного. Сначала личинки поедают бутоны и завязи, а потом лакомятся ягодами. Гроздевая листовертка. Ее можно опознать по крылышкам оливково-бурого цвета и пестрому рисунку на них. Размах крыльев у бабочки всего 1-1,3 см. Гусеница светло-зеленая, очень подвижная и прожорливая. Питается всем: бутонами, цветками, завязями, зелеными (недозревшими) ягодами. Попутно оплетает гроздья липкой паутиной, благодаря чему и обнаруживает себя. На зиму уходит под кору, трещины в шпалерах и любую многолетнюю древесину. Агротехнические средства борьбы с листовертками на винограде. Своевременная уборка опавшей листвы, систематическая прополка, соблюдение правил агротехники культуры. Биологические препараты для борьбы с листовертками на винограде: МатринБио, Фитоверм. Химические препараты для борьбы с листовертками на винограде: Шин-Етсу, Кораген, Алиот, Битоксибациллин, Фуфанон-Нова, Мовенто Энерджи. Устойчивые к листовертке сорта: Брунька, Молдова, Памяти Негруля, Декабрьский, Фрумоаса Албэ. Как применять химические препараты против вредителей винограда ------ При использовании химических препаратов следует внимательно читать инструкцию по применению. Как правило, опрыскивание проводится по листьям и стеблям в безветренную погоду, в идеале в утренние (до 10.00) и вечерние (после 18.00) часы. Это заметно снизит риск получения лозой солнечных ожогов. Обратите внимание, что в случае использования химических препаратов сбор урожая должен проходить не сразу, а через некоторое время. В инструкциях к препарату этот период называется "сроком ожидания" и указывается в днях. Вредители винограда – это коварные и опасные враги, которые могут не только значительно снизить, но и полностью уничтожить ваш урожай, поэтому очень важно уделять внимание профилактическим мероприятиям, направленным на борьбу с ними. http://belteplica.ru/opasnye-vrediteli-vinograda-opisanie-i-metody-borby.html Sat, 30 Jan 2021 21:59:38 +0300 http://belteplica.ru/pochemu-ogurcy-dajut-plohoj-urozhaj.html Огурцы сбрасывают завязи, желтеют или вовсе погибают? Часто в этом виноваты не болезни и вредители, а мы сами. Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускают огородники при выращивании огурцов на своем участке. 1. Передержали рассаду Высаживать рассаду огурцов в открытый грунт желательно не позднее, чем через 35 дней после появления всходов. Если держать ее на подоконнике дольше, то сеянцы будут испытывать дефицит питания, вследствие чего очень быстро начнут чахнуть и слабеть. Высаживать нужно более молодую рассаду, ведь она лучше приживается, а после посадки начинает активно расти. Некоторые дачники высаживают молодые огурцы в открытый грунт на вторую неделю после появления всходов. 2. Слишком "тесная" посадка Не высаживайте огурцы слишком близко друг к другу, особенно этим грешат тепличники. Плети должны продуваться ветром. В противном случае загущенная посадка ведет к измельчанию плодов, снижению их количества и иногда даже к возникновению грибковых заболеваний. Оптимальное расстояние между кустами огурцов должно составлять не менее 20 см, а между рядами – от 1 м и более. В теплицах желательно, чтобы это расстояние было больше 1 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света для хорошего роста. 3. Неправильный севооборот Если каждый год выращивать огурцы на одном и том же месте, то со временем их урожай снизится, а сами растения станут более уязвимыми для болезней. То же самое происходит, если высаживать культуру после кабачков, арбузов и других тыквенных. Поэтому очень важно соблюдать севооборот. Огурцы лучше всего высаживать на грядку, на которой в прошлом году росли ранняя белокочанная или цветная капуста. Также этот овощ отлично растет после картофеля, гороха, свеклы и томатов. Возвращать огурцы на прежнее место рекомендуется только на 4-й год. 4. Выращивание без подвязки и прищипки Если не подвязывать и не формировать плети огурцов, то урожай будет не слишком большой. Очень удобен для подвязки подвязчик Тапинер. Огурцы на шпалерах не стелются по земле, соответственно, болеют гораздо реже, для этого удобно использовать сетку шпалерную или сетку многоразовую. Кроме того, собирать их значительно легче. А еще огурцы на опорах проще формировать. При формировке растений следует удалять все пасынки до четвертого междоузлия, а верхние побеги укорачивать. К пасынкованию огурцов лучше всего приступать, когда пасынки еще не успели вырасти в длину больше 3-5 см. Если удалять более крупные пасынки – растение может испытать сильный стресс. 5. Неправильный полив Огурцы очень любят влагу, поэтому их ни в коем случае не следует пересушивать, иначе завязи начнут осыпаться или плоды станут горькими. До цветения огурцы можно поливать как дождеванием так и капельным поливом, а потом следует лить воду только под куст, желательно для этого использовать капельный полив. Важно помнить, что поливать огурцы следует только теплой водой, в чем очень помогает капельный полив так как даже холодная вода пока идет по магистральной трубке успевает нагрется. От холодной плоды также могут горчить или принимать неправильную форму. 6. Выращивание на ярком солнце Огурцы, растущие на ярком солнце, легко могут получить ожоги листьев, а плоды – стать грубыми и горькими. Лучшее место для огурцов – полутень или теплицы в котрой через покрыти поступает рассеяный свет, да и притенить теплицу гораздо проще, есть специальные теневые сетки. Если такое место на участке найти сложно, стоит посадить рядом с кустами огурцов растения, способные их притенить. Например, 2-3 ряда кукурузы вполне способны защитить огуречную грядку от яркого солнца. Главное, высадить растения так, чтобы в жаркое время они создавали необходимую тень. Старайтесь избегать подобных ошибок при выращивании огурцов, и у вас на столе всегда будет богатый урожай для салата и зимних заготовок. http://belteplica.ru/pochemu-ogurcy-dajut-plohoj-urozhaj.html Tue, 09 Feb 2021 14:52:55 +0300 http://belteplica.ru/kak-razmnozhat-chesnok-vozdushnymi-lukovicami.html Существует три способа размножения озимого чеснока. Первый – семенами, но на деле чеснок семян практически не дает, поэтому этот метод оставим селекционерам. Второй – вегетативно, то есть зубчиками, и это основной, самый распространенный метод выращивания чеснока. Но существует еще один способ, третий, о котором мы и предлагаем сегодня поговорить – размножение чеснока воздушными луковицами, или, как их еще называют, бульбочками. Зачем высаживать чеснок бульбочками, ведь зубцами – проще и быстрее? Дело в том, что без оздоровления посадочный материал вырождается, и года через 3-4 даже самые хорошие, самые крупные сорта озимого чеснока мельчают даже при соблюдении всех агротехнических приемов. Посадка чеснока воздушными луковицами – это самый простой и эффективный способ оздоровить посадочный материал. --- Напомним, что яровой чеснок размножается исключительно через зубчики, поскольку не цветет и стрелок не выбрасывает. Стрелкуется только озимый чеснок. Как правильно собрать бульбочки чеснока? Летом, когда у чеснока появляется цветочная стрелка, ее, как правило, удаляют. Но для получения семенного материала оставьте стрелку на одном или двух самых крупных растениях. Как только защитная «обертка» на цветоносе начнет трескаться, «оденьте» ее в капроновый чехол, чтобы по мере созревания бульбочки не рассыпались. --- Размножение чеснока воздушными луковицами Подросшие чесночные бульбочки собирают, просушивают и высаживают одновременно с обычным чесноком (зубчиками), то есть в августе или сентябре (в зависимости от региона). Можно высадить и на одной грядке, но с краю, чтобы не попутать. Для этого проделывают неглубокие бороздки (можно и лунки, но бороздками удобней), до 5 см, и в качестве дренажа вносят небольшой слой песка. Впереди – еще долгая дождливая осень, и вполне возможно, что в слишком сырой земле крохотные луковички загниют, а 2-сантиметровый слой песка исключает такую возможность. Не лишним будет удобрить посадки золой, или же комплексным удобрением. Бульбочки раскладывают примерно через 5 см, сверху присыпают песком, немного приокучивают почвой – и все, до следующего лета вам остается только рыхлить, выпалывать сорняки да поливать при необходимости. ---- К следующему лету из воздушных луковиц вы получите небольшие зубчики. Их выкапывают в средине лета – вместе с основным озимым чесноком, когда ботва начнет желтеть. С молодыми зубчиками поступают точно так же, как и в прошлом году с воздушными луковичками – выкапывают, просушивают и вновь высаживают с основным чесноком в августе или сентябре. Чем раньше вы высаживаете, тем глубже заглубляйте чеснок, чтобы до морозов он не успел прорасти (от 5 до 10 см). И когда на следующее лето, в июле, вы выкопаете чесночные посадки, то получите довольно крупные головки-однозубки. Это и есть цель ваших двухлетних оздоровительных мероприятий – луковица-однозубка чеснока. --- И теперь, уже в третий раз, высадив однозубку в конце лета или осенью, на следующий год вы получите полноценную головку с несколькими очень крупными зубцами. Постарайтесь не смешивать обновленный посадочный материал со старыми головками, чтобы впредь для вегетативного размножения использовать зубцы именно этих, первоклассных головок. --- Еще один способ размножения чеснока бульбочками Ничего сложного в выращивании чеснока через бульбочки нет, но слишком уж много возни и времени это занимает. Некоторых огородников это не смущает, лишь бы результат того стоил. Но большинству, все же, хотелось бы упростить размножение чеснока воздушными луковицами. И такой способ есть. Так, на следующее лето после посадки крохотных бульбочек вы их не выкапываете, а оставляете в почве, пометив это место. Здесь есть одна опасность: если грядки находятся в низине, или стоит очень мокрая погода, луковички могут сгнить. Если же все будет в порядке, на следующее лето вы получите не небольшую однозубку, а кустик растений. В самом начале лета кустик рассаживают (10-15 см между растениями), а уже к осени получаете маленькие чесночные головки с небольшими зубцами. Их выкапывают, просушивают и в дальнейшем используют в качестве обновленного посадочного материала. Таким образом, можно сэкономить целый год на выращивании чеснока из бульбочек. Напоследок обратим ваше внимание на то, что иногда весной на грядках, где раньше рос чеснок, появляются зеленые перышки. Это прорастают зубчики головок, который вы случайно не выкопали в прошлом году. Такую «рассаду», конечно же, стоит рассадить и в дальнейшем выращивать как обычный чеснок – он хорошо переносит пересадку. Но это не будет обновленный посадочный материал – оздоровить его можно только через бульбочки. Конечно, эти самые луковицы-однозубки можно приобрести на рынке или в специализированных магазинах. Но эксперименты оставьте для новых сортов, а свои любимые сорта чеснока – гарантировано дающие урожай на вашей почве, в вашей климатической зоне, с вашим уходом, - размножайте через воздушные бульбочки. http://belteplica.ru/kak-razmnozhat-chesnok-vozdushnymi-lukovicami.html Wed, 10 Feb 2021 13:44:06 +0300 http://belteplica.ru/chem-podkormit-chesnok-shemy-i-pravila-vnesenija-podkormki.html Чеснок обладает своеобразным вкусом и запахом, благодаря чему его и любят во всем мире. Большинство садоводов считают его неприхотливым растением, требующим лишь полива и прополки с рыхлением, и даже не задумываются над вопросом, чем можно подкормить чеснок. Отчасти это так, при подобном уходе урожай получить можно. Однако при правильной агротехнике чеснока можно собрать в разы больше, да и вкусовые качества будут лучше. Чем можно подкормить: рецепты удобрений Зубчики чеснока — кладезь микроэлементов и витаминов. Но это справедливо тогда, когда в процессе роста и развития растение получает все необходимое питание. Поэтому подкормка для чеснока нужна обязательно. Существует много способов его подкормить, это можно сделать минеральными или органическими веществами, а также всевозможными народными средствами. Минеральные удобрения Если выращивание происходит на бедных почвах, то минеральные удобрения для чеснока просто необходимы. Как и любой другой культуре для нормального роста ему требуются азот, калий, фосфор и многие другие минералы и микроэлементы. Мочевина традиционно используется как источник азота в большом количестве. Особенно необходимо это удобрение для чеснока ранней весной, в период наращивания зелени. На 10 л воды берут 1 ст. ложку мочевины, хорошо размешивают и используют из расчета 3 л жидкости на 1 м2. Аммиачная селитра также богата азотом. Используют раствор, приготовленный из 15 г вещества и 10 л воды. Расход также составляет 3 л раствора на 1 м2. Подкормить чеснок аммиачной селитрой рекомендуется весной дважды, с интервалом в 3 недели. Суперфосфат, как источник фосфора, необходим чесноку для процесса фотосинтеза и накопления питательных веществ в луковице. В результате головки чеснока будут крупными, сочными и хорошо сохранятся зимой. В десятилитровом ведре растворяют 2 ст. ложки суперфосфата, этого раствора хватит на грядку площадью 2 м2. Нитроаммофоска является источником серы, азота, калия и фосфора, и по сути может заменить весеннее внесение суперфосфата и повторную подкормку азотом. Для разведения берут 10 л воды и растворяют в ней 2 ст. ложки нитроаммофоски. Для внекорневой обработки концентрацию раствора делают вдвое меньше, то есть на десятилитровое ведро достаточно 1 ст. ложки удобрения. Органические удобрения и народные средства Многие садоводы опасаются химии, предпочитая ей всевозможные натуральные вещества. И действительно, способы подкормить чеснок, которые применяли еще наши бабушки и дедушки, приносят свои результаты. Навоз является источником азота, необходимого для развития молодых побегов. Однако специалисты не советуют злоупотреблять им, особенно куриным пометом, поскольку можно спровоцировать образование химических ожогов на луковицах. Можно удобрить землю под чеснок осенью, если он будет посажен весной. За это время навоз успеет перепреть и будет не столь агрессивным. Неплохо подкормить растения настоем коровяка, который готовят из навоза и воды в соотношении 1:7. Вносить нужно строго под корень весной, ни в коем случае не попадая на молодые листья. Но с навозо нужно быть акуратней так как в месте с ним вы внесете очень много болезней и вредителей, лучще использовать фасованный навоз так как он обработан в заводских условия и в плане вредителей и болезней "стерилен". Компост традиционно используется для повышения плодородия почвы. Чеснок особенно хорошо развивается при внесении компоста, приготовленного из пищевых отходов. Подсыпают его либо по всей поверхности грядки до перекапывания, либо в подготовленные для посадки зубчиков ряды. Зола для чеснока является источником калия и фосфора, и практически не содержит азота. Она полезна на всех этапах его вегетации, поэтому рекомендуется подкормить ей чеснок 3-4 раза за сезон. Вносить золу можно сухим способом, рассыпая ее в междурядья или при подготовке грядки из расчета 0,5 л сухой золы на 1 м2. Можно приготовить зольный раствор из 0,5 л золы и 10 л воды, настоять его сутки и полить посадки под корень. Некоторые садоводы припудривают чесночные побеги золой, что также защищает растения от заболеваний и вредителей. Подкормка чеснока нашатырным спиртом прекрасный способ внести азот, при этом отсутствует риск перекорма, приводящего к накапливанию нитратов в головках. Можно пролить почву раствором нашатыря до посадки зубчиков, который готовится из 50 мл нашатыря и ведра воды. Хорошо отзывается чеснок на внекорневую обработку аммиаком, для этого в 10 л воды растворяют 25 мл нашатыря и опрыскивают перья. Это делается не только для того, чтобы головки были крупные и содержали много зубчиков, но и для борьбы с некоторыми вредителями, например, с луковой мухой, долгоносиком, тлей. Неплохо проводить подкормку чеснока дрожжами, поскольку они содержат аминокислоты, необходимые для формирования выносливости культуры. Для приготовления питательного раствора берут 200 г сырых дрожжей и растворяют в 1 л воды (емкость лучше взять гораздо большего объема), настаивают сутки, а затем разбавляют, доведя объем до 10 л. Очень полезно этим составом подкормить чеснок весной, посаженный под зиму для активизации иммунитета. Схема подкормки озимого и ярового чеснока Озимым называют чеснок, который сажают осенью до морозов. До зимы он успевает хорошо укорениться, но зеленой поросли не дает, что позволяет ему хорошо перенести холода. Зато весной он трогается в рост очень рано, и соответственно, урожай можно получить раньше ярового. В момент посадки озимый чеснок не требует существенного питания. Однако нужно позаботиться о плодородии почвы, а для этого при подготовке грядки желательно внести перегной. Подкормка озимого чеснока весной желательна сразу после таяния снега. Всего за сезон, в случае отсутствия на листьях признаков дефицита какого-либо микроэлемента, подкормить его нужно 3 раза: Первая направлена на активизацию жизненных сил и стимулирование роста зелени. Подкормка чеснока весной проводится после естественного освобождения почвы от снежного покрова при стабильно положительных температурах воздуха днем. Очень важно, чтобы в этот период чеснок получал необходимое количество азота. Подкормить его ранней весной можно с использованием минеральных азотных удобрений или раствора навоза. Вторая проводится через 2-3 недели после первой и цель имеет аналогичную. Она нужна для пополнения запасов микроэлементов в почве, поскольку в весенний период часто случаются проливные дожди, вымывающие их из грунта. Кроме того, развиваться начинают и сорняки, которые совместно с чесноком вытягивают из почвы полезные микроэлементы. Кроме азота, во время второго внесения удобрений, важно добавить в почву фосфор, поскольку эти два элемента важны для фотосинтеза. Из минеральных удобрений стоит отдать предпочтение в этот период нитроаммофоске. Альтернативой ей может послужить настой коровяка. Третья нужна для обеспечения культуры веществами, способствующими правильному формированию и развитию луковицы, чтобы чеснок вырос крупным. Обычно ее проводят в третьей декаде июня. Именно в этот период чесноку важно получить в достаточном количестве фосфор, поэтому подкормить его нужно суперфосфатом или смесями на его основе. Например, неплохо развести 1 ст. ложку суперфосфата и 200 г золы на 10 л воды. Бывают случаи, когда этих подкормок недостаточно и на листьях появляются желтизна, бледность, точки и т.д. Тогда необходимо внеочередной раз подкормить чеснок тем микроэлементом, которого не хватает: Преждевременное засыхание кончиков перьев может свидетельствовать о недостаточном поступлении азота, лучше всего подкормить в таком случае чеснок аммиачной селитрой. Общее пожелтение листьев может свидетельствовать о повышенной кислотности почвы, желательно это проверить универсальным индикатором. Снизить кислотность поможет доломитовая мука или измельченный известняк, посыпанные в междурядья. Если листья стали бледно-зеленого цвета, то это сигнал о недостатке калия. Спасти положение можно древесной золой. Медленный рост при достаточном освещении говорит о том, что растению не хватает питания. Подкормить чеснок нужно минеральными или органическими азотсодержащими удобрениями. Яровой и озимый чеснок нуждаются в одних и тех же питательных веществах. Подкормить яровой также нужно три раза, при этом использовать желательно те же удобрения. Отличие заключается в их сроках внесения. Поскольку яровой чеснок после зимы и схода снега только высаживается, то подкармливать его сразу нет резона. Первую подкормку нужно провести после того, как из земли пробьется по 2-3 листочка. Второй раз удобрения вносятся под чеснок в мае, примерно через 18-20 дней после первого. А третья проводится в июне — июле, когда головки станут размером с грецкий орех. Основные правила внесения корневых подкормок Несмотря на то, что удобрения могут разительно отличаться, как составом, так и концентрациями веществ, есть общие моменты, соблюдая которые сводится к минимуму возможность нанесения вреда молодым не окрепшим росткам. Жидкое питание вносят под корень, избегая попадания на стебель и листья, на которых могут появиться ожоги. Удобно проводить подкормку растворами из лейки с узким носиком. Питательные вещества в сухом виде аккуратно распределяют в междурядьях грядки, также стараясь не попадать на надземную часть растения. После этого, посадки нужно обильно полить. Внесение жидких удобрений под корень не требует предварительного полива почвы, поскольку чеснок не любит избыточного увлажнения грунта. Рабочие растворы должны иметь температуру окружающего воздуха. Слишком горячие или холодные жидкости могут спровоцировать шоковое состояние растений. Растворы нельзя использовать позднее, чем через сутки после приготовления. Связано это с тем, что под действием температуры, ультрафиолета и кислорода в них могут происходить химические превращения веществ. Бывалые садоводы не рекомендуют отдавать предпочтение только минеральным веществам, или напротив, только органическим подкормкам. Оптимально для растений чередовать эти два вида питания. Особенности внекорневой подкормки Как и любая другая культура чеснок хорошо реагирует на опрыскивание зеленой поросли. А из-за того, что он не терпит переувлажнения почвы, в дождливый сезон этот способ подкормить чеснок является единственной возможностью обеспечить его питательными веществами. Однако, важно помнить несколько правил: концентрацию веществ в растворах для внекорневой обработки делают в разы меньше, чем для корневой, чтобы избежать появления ожогов на листьях; опрыскивание выполняют при отсутствии ветра рано утром или вечером, когда нет палящего солнца, чтобы раствор дольше задержался на зеленых побегах; внекорневую подкормку чеснока нельзя считать альтернативой традиционному внесению питания под корень, но она может быть проведена в случае появления на листьях признаков дефицита какого-либо микроэлемента. Таким образом, чеснок только на первый взгляд неприхотливая культура. Для хорошего урожая к его выращиванию нужно подходить со знанием дела. Кроме своевременных прополок, рыхления и поливов, обязательно нужно вносить необходимые питательные вещества в правильное время. http://belteplica.ru/chem-podkormit-chesnok-shemy-i-pravila-vnesenija-podkormki.html Wed, 10 Feb 2021 13:54:09 +0300 http://belteplica.ru/ostryj-perec-kakoj-vybrat.html Выбор семян Чтобы получить хороший урожай, прежде всего, следует очень внимательно подойти к выбору семян, особенно учитывая тот факт, что их существует огромное количество. Острый перец одинаково успешно можно выращивать в отрытом грунте, в парниках и теплицах, а также на балконе. О чем не следует забывать для семян разных сортов: Климатические условия влияют на жгучесть плодов: если они произрастают в сухом и прохладном климате, то острота будет не такой сильной по сравнению с перцем, который вырастили в более влажных и жарких условиях. Рекомендуется заранее проращивать семена на влажных салфетках, без данного этапа время появления первых всходов может занять от 2 до 4 недель. При посадке обязательно необходимо соблюдать правильное расстояние между растениями, так как нехватка солнечного света негативно отразится на будущем урожае. Для выращивания в отрытом грунте лучше выбирать семенной материал ранней спелости, чтобы успеть собрать урожай до наступления первых заморозков. Для зарубежной селекции существует показатель SHU или мера остроты Сковилла. Данный показатель подскажет, насколько острыми будут стручки. Редко встречающиеся сорта можно найти в специализированных магазинах или у ценителей-коллекционеров. --- Проращивание семян острого перца Как выращивают острый перец Конец февраля – оптимальное время для того, чтобы заняться рассадой. В этот период рекомендуется поместить семена между двумя увлажненными салфетками на 4-5 дней для раскрытия семядолей. Важно: рекомендуется семенной материал сеять в небольшие стаканчики, что позволит избежать этапа пикирования, который плохо переносится этой культурой. В открытый грунт рассаду высаживают не раньше конца мая, а точнее третьей декады. Желательно размещать растения в шахматном порядке, чтобы обеспечить хорошее освещение для каждого сеянца. --- Выращивание острого перца в открытом грунте Поливают перец дважды в неделю, а раз в 10 дней следует подкармливать кусты разведенным куриным пометом или настоем крапивы. Читайте также о другой эффективной подкормке: Удобрения из банановой кожуры: простая и эффективная подкормка Сбор урожая может быть растянут по времени на несколько месяцев, так как стручки созревают неодновременно. Рекомендуется срывать перчинки вместе с плодоножкой и хранить при температуре 18-20 градусов. В выращивании жгучего перца нет особых сложностей, его кусты не надо специально формировать, что упрощает весь процесс. Лучшие сорта для выращивания в открытом грунте Для открытого грунта необходимо выбирать сорта раннеспелые. Признанными лидерами по количеству позитивных отзывов считаются такие сорта жгучего перца. «Аджика» Кусты мощные и высокие, не требующие дополнительной опоры. Удлиненные плоды красного цвета в форме конуса имеют массу до 90 грамм. Сорт пользуется большой популярностью благодаря пикантному вкусу и аромату. На одном кусте завязывается около 20-25 стручков. --- Сорт перца Аджика «Китайский огонь» Раскидистые кусты высотой не более полуметра. Плоды по форме напоминают конус и немного изогнуты. В технической спелости стручки окрашены в темно-зеленый цвет, а в биологической – в кроваво-красный. Длина перчинок – 21-23 см, масса от 50-70 грамм. Перец имеет сильно выраженный жгучий вкус. --- Сорт перца Китайский огонь «Халапеньо» Jalapeno Высокорослые кусты, достигающие 1 метра. Плоды тупоконечные размером 7-8 см обладают массой примерно 50 грамм. Цвет спелых стручков темно-красный. Данный сорт ценится за ощущение разливания остроты по полости рта. --- Сорт перца Халапеньо «Огненный букет» Высокие и мощные кусты, не требующие опоры. Плоды имеют форму, напоминающую конус, их длина может достигать 10-12 см. В зрелом состоянии перчинки окрашены в ярко-красный цвет, весят примерно 15-25 грамм. Этот сорт известен выраженным пряным ароматом и остротой. --- Сорт перца Огненный букет «Венгерский желтый» Компактное растение, кусты которого достигают высоты в 40-45 см. Стручки узкие, напоминают конус, их масса составляет 30-45 грамм. Во время созревания цвет плодов меняется от желтого до насыщенно красного. Сорт отличается повышенной урожайностью, он устойчив к низким температурам. --- Сорт перца Венгерский желтый «Индийский слон» Компактное растение высотой не более полуметра. Плоды имеют интересную форму удлиненного конуса массой 25-45 грамм и длиной 12-18 см. Цвет стручков – красный. Сорт отличается сильным пряным ароматом, а вкус – пикантностью и остротой. --- Сорт перца Индийский слон Выращивание в квартире Как правило, не возникает особых проблем при выращивании жгучего перца и в условиях обычной квартиры. Важно правильно выбрать сорт семян, для данного случая необходимы самоопыляемые гибриды. На балконе можно выращивать жгучие стручки практически круглогодично, но в холодное время года кусты лучше перемещать на подоконник. Для данной культуры необходимо приготовить почву, состоящую из гумуса, песка и глинистой почвы (примерное соотношение 2:1:1). Если нет возможности приготовить такую почву самостоятельно, то можно приобрести в магазинах готовый субстрат для овощей. Так как острый перец – это очень светолюбивое растение, то при выращивании дома необходимо выбирать наиболее освещенные зоны: подоконники, лоджии, балконы. В холодное время года при коротком световом дне используйте дополнительное искусственное освещение, например, люминесцентные лампы. Размещать лампы следует на расстоянии не менее полуметра от куста. Необходимо внимательно следить за состоянием грунта в горшках и не допускать его пересыхания, несколько раз в неделю желательно опрыскивать листья. Перец отлично растет в широких емкостях, круглой или овальной формы. На дно емкости следует насыпать тонкий слой дренажа, а затем выложить подготовленный грунт. Оптимальная температура при проращивании семян – 22-28 градусов, при появлении всходов – 10-12 градусов, затем не более 20-22. Время посадки: март-апрель, июль-август, ноябрь-декабрь. --- Выращивание острого перца на подоконнике Какие сорта лучше всего подходят для выращивания в квартире: «Огонек» — мелкие продолговатые стручки яркого цвета. «Салют» — оранжевые перчинки, имеющие форму конуса. «Огненная дева» — ярко-красные плоды размером около 5 см. «Кармен» — конусовидные стручки ярко-красного цвет, растущие вверх. «Пупсик» — оранжево-красные плоды, по форме напоминающие вишенки. «Бабье лето» — насыщенно красные плоды круглой формы. «Кальмар» — вытянутые конусообразные перчинки красного цвета, иногда желтого. «Флинт» — желтые стручки, по форме напоминающие треугольники, которые направлены вверх. Выращивание острого перца дома имеет и эстетическое значение, можно не только получить урожай очень полезного овоща, но и украсить свое жилище зелеными кустами с плодами оригинальной формы. http://belteplica.ru/ostryj-perec-kakoj-vybrat.html Wed, 10 Feb 2021 14:35:51 +0300 http://belteplica.ru/chernyj-princ-v-otkrytom-i-zakrytom-grunte.html Необычные черноплодные томаты – уже не редкость на дачных участках России и соседних стран. Среди них встречаются и крошечные помидоры-черри весом по 10–20 г, и гигантские экземпляры до полкилограмма весом. Большинство таких сортов селекционировано путем скрещивания дикорастущих и обычных красных томатов. Помидоры Черный принц – экзотический сорт томатов с темно-бордовой, практически черной кожурой. Он удачно сочетает в себе необычный внешний вид, сладость и сочность мякоти, хорошие товарные характеристики. Описание и сортовая характеристика Томат Черный принц впервые был выведен в Китае, в Госреестр России внесен в 2000 году. Выведенный позже гибрид под таким же названием не обладает сортовыми характеристиками, поэтому на получение рассады нужно приобретать только качественные сортовые семена. Описание характеристик: индетерминантный среднеспелый сорт со сроком созревания от 110 до 120 суток; форма плодов округлая, приплюснутая как сверху, так и снизу, многоребристая; вес помидоров в среднем составляет 170–300 г, но есть отдельные крупные экземпляры до полкилограмма; цвет плодов варьируется от темно-бордового до темно-фиолетового и почти черного в биологической зрелости. В технической зрелости, когда первые плоды готовы к сбору, кожура с красным или зеленоватым оттенком; сорт десертного назначения, универсален при использовании в кулинарных целях, подходят для засолки, использования в чистом виде или приготовления практически любых блюд; урожайность достигает до 7 кг с 1 квадратного метра участка; растение самоопыляемое, но при выращивании в парниках или теплицах при отсутствии потока воздуха могут наблюдаться проблемы, в этом случае требуется искусственное опыление; кожица у плодов тонкая, прочная, вкус сладкий с легкой кислинкой, мякоть плотная, мясистая, с большим количеством прожилок. Кусты высокие, с плотным стеблем, им требуется подвязка и прищипка. На кусте может быть до 8 кистей, листья обычные для томатов – морщинистые, темно-зеленые. Корневая система вырастает до полуметра в ширину и в глубину на 1 м. Кисти букетные, но рекомендуют удалять лишние завязи, оставляя максимум 9 цветов. Выращивание в открытом грунте Сорт помидор Черный принц рекомендован для выращивания практически во всех регионах России и соседних странах, но при возделывании в северных широтах подходит только для теплиц и парников. На юге в Центральной полосе можно выращивать в открытом грунте, где томаты сажают рассадой. При посадке нужно помнить, что кусты ветвистые и массивные, поэтому между каждым саженцем оставляйте промежуток минимум 50–60 см. Полив и подкормка Регулярный полив должен проводиться сразу после посадки. Воду вносят регулярно, чтобы грунт в приствольной зоне не пересыхал и не трескался. Растение высокое, потребляет много влаги, особенно в период созревания плодов. Полив выполняют в первой половине дня или в несолнечную погоду. Оптимальным считают капельное орошение. В любом случае, после полива нужно разрыхлять образовавшуюся корку, через каждые 10–14 дней во время полива вносить удобрения. Не заливайте кусты, иначе они станут подвержены гниению и другим заболеваниям, а также могут деформироваться от размягчения нижней части стебля. Подвязка и формирование При правильной агротехнике высота одного куста может достигать 2 м, а корни – до 50 см шириной. Кустам обязательно нужна подпорка, причем не только для ствола, но и для боковых ветвей. Крепеж нужно ставить возле каждого растения и увеличивать его высоту по мере роста томатов. Если же какая-либо ветка сломается, ее необходимо аккуратно обрезать. Формирование проводят регулярно. Оно включает в себя обрезку поврежденных или засохших листьев, подвязывание стеблей по мере увеличения их длины, удаление ненужных боковых побегов, растущих в пазушных междоузлиях, которые не дают урожая. Если не выполнить эти мероприятия, помидоры будут приносить мелкие плоды, образуют мало завязей. Кроме того, процедура выполняется для санитарного прореживания куста, что способствует его проветриванию, быстрому и качественному опылению, увеличению освещения. При формировании куста удаляйте все листья, которые имеют признаки повреждения вредителями и болезнями, сухие, с гнилью, касающиеся поверхности земли. Все, что растет ниже первой плодовой почки, также необходимо аккуратно обрезать. Боковые побеги активно растут после появления цветочных кистей. Их обрезают только на 5–7 см. При формировании куста существуют общее правило: на один куст должно приходиться максимум 4 кисти с завязями. Все остальное вместе с верхушкой куста срезают, на последней завязи оставляют максимально 3 листа. Прищипку делают в конце июля – начале августа в зависимости от температуры в регионе. Особенности выращивания в теплице Сорт томата Черный принц подходит и для закрытого грунта. Особенности посадки в теплице и дальнейшего ухода: Обдуманно подходите к выбору семян. Не приобретайте семена гибридного сорта, подбирайте только семенной материал известных фирм. В середине марта семена закладывают в стаканчики, плоские контейнеры или тарелки, предварительно на 30 минут замочив в темно-розовом растворе марганцовки. Затем их промывают в холодной воде, закладывают в покупной или самостоятельно приготовленный грунт. Каждое семя нужно при помощи пинцета выложить в землю на расстоянии 1 см, затем покрыть тару пленкой до момента появления всходов. После пленку снимают и выставляют емкости на подоконники. Спустя 2–3 недели проводят пикировку. После появления 2 полноценных листов каждый саженец пересаживают в отдельный стаканчик, добавив в грунт удобрения. Спустя 2 недели проводят еще одну подкормку комплексной смесью. В конце весны – начале июня можно переносить сеянцы в теплицу. Почву подготавливают с осени, верхний слой снимают и заменяют свежей землей с торфом, перегноем и опилками. За неделю до высадки в грунт вносят удобрения и тщательно поливают. Высаживают рассаду на расстоянии минимум 40 см, на каждом ростке к моменту посадки должно быть от 4 листьев, нижние обрывают. Через 3 недели после этого все побеги, которые более 5 см длиной, пасынкуют, чтобы главный стебель пошел в рост. Точку роста прищипывают в конце июля – начале августа, к этому моменту на кустах уже есть плоды. Такая процедура позволит ускорить созревание овощей. В закрытом грунте из-за более высокой влажности и температуры все растения, в том числе и томаты, более подвержены гниению. Полив здесь должен быть особенно аккуратным – не допускайте застоя воды, используйте дробное частое внесение жидкости или систему капельного орошения. Обязательно рыхлите почвенную корку, удаляйте сорняки, чтобы к корням растений был доступ свежего воздуха. Достоинства и недостатки К плюсам этого сорта томатов можно отнести такие моменты: Оптимальные вкусовые качества. Мякоть сладкая, но с легкой кислинкой, плоды мясистые, но сока в них немного, они подходят для использования в кулинарии в свежем и приготовленном виде. Разнообразие оттенков и форм. Кожура может иметь гранатовый, вишневый, фиолетовый, почти черный оттенок. В зависимости от условий выращивания наверху могут быть зеленые пятна-плечики у плодоножки. В основном помидоры вырастают круглыми и сплющенными, но бывают и более вытянутыми. Хорошая урожайность. При правильной агротехнике можно получить до 7 кг помидоров с 1 квадратного метра грядки, при выращивании в северных широтах этот показатель снижается до 4–5 кг. Неприхотливость в уходе. Сорт не реагирует остро на колебания температуры и временное отсутствие полива, неплохо переносит засуху, существенно повышает урожайность при своевременном внесении подкормок. Устойчивость к заболеваниям. Этот сорт томатов практически не реагирует на такие болезни, характерные для этой культуры, как бактериоз, альтернариоз, пятнистости, черная ножка, вершинная или корневая гниль, фитофтороз. При правильно организованном уходе может плодоносить до наступления первых заморозков. Имеет множество полезных свойств, содержит минералы, клетчатку, микроэлементы, витамины. Несмотря на эти достоинства сорта, есть и недостатки: Практически не хранится. Требует моментальной переработки или употребления в пищу. На консервацию его использовать можно, но делают это редко, поскольку в этом случае он теряет свой внешний вид, мякоть становится слишком мягкой, кожица растрескивается. Плохо переносит перевозку. За счет того, что у плодов тонкая кожица, во время транспортировки она может лопаться, что портит товарный вид урожая. Томату этого сорта приписывают лечебные способности. Он считается гипоаллергенным в отличие от других помидоров, которые нельзя применять в диетическом или детском меню, снижает уровень вредного холестерина, помогает при артериальной гипертензии. Также его рекомендуют для профилактики онкологических заболеваний. http://belteplica.ru/chernyj-princ-v-otkrytom-i-zakrytom-grunte.html Thu, 04 Mar 2021 11:20:46 +0300 http://belteplica.ru/kak-sazhat-i-uhazhivat-za-gorohom.html Горох – овощная культура, которую можно увидеть на каждом дачном участке. Растение нетребовательно в уходе и имеет массу достоинств. Посадки гороха не занимают на грядках много места, овощ относится к группе холодостойких растений, его без проблем может вырастить даже начинающий дачник. Сажать на грядки горох несложно, главное, ознакомиться с рекомендациями по технике посадки и ухода за культурой в открытом грунте. Характеристика и особенности культуры Это однолетнее растение принадлежит к семейству бобовых культур. В земледелии используется два подвида – зерновой и овощной. Цветки зернового гороха обычно белого цвета, зерна гладкие, крупные, быстро развариваются при варке. Овощной бывает сахарным и лущильным. Цветет розовым и белым, выделяется ярко выраженным душистым ароматом. У лущильного вида в стручках находится плотный пергаментный слой. Сахарные сорта слоя не имеют, а стручки употребляют в пищу вместе с зернами. Растение с легко полегающим стеблем. Листья парноперистые, с крупными прилистниками, заканчиваются длинными усами, которыми горох цепляется за высокую траву, другие растения и все находящиеся в непосредственной близости опоры. Стебель может достигать до 2,5 метров, но это зависит от условий содержания и сорта. Культура холодостойкая, малотребовательная к теплу. Семена способны прорастать при температуре до -2°С. Первые всходы выносят продолжительные заморозки и не погибают от неожиданно выпавшего позднего снега. Ранние посевы развиваются в невысокой температуре воздуха, их корни растут гораздо быстрее, чем стебли. У скороспелых и среднеспелых сортов период созревания проходит в течение полутора месяцев. Культура относится к растениям продолжительного дня, поэтому – сколько длятся сутки, столько растут стебель и боковые побеги. Горох – самоопылитель, но в жаркую и ветреную погоду возможно перекрестное опыление. Агротехнические требования Технология выращивания всех видов гороха требует раннего посева. Исходя из проверенных годами правил можно сделать вывод, что весенние работы в огороде нужно начинать именно с высадки гороха. Даже запоздавшие на один день посевы ведут к снижению урожайности. Снижается не только количество зерен, но и качество. Высаженный горох в теплице на более поздних сроках плохо развивается, а все попытки огородника исправить ситуацию сводятся к нулю. Ранние сроки проведения посадочных работ дают возможность использовать накопленную за осень и зиму влагу в почве. Такой момент благоприятно сказывается на всходах и росте растений в период вегетации. Агротехнику культуры можно охарактеризовать таким образом: Первые всходы с момента посадки появляются через 2 недели. С трех погонных метров возможен урожай до 5 кг. Период от посева до снятия урожая проходит за полтора месяца. Возделывание и уход, учитывая все требования, не очень сложные. Во время роста и вегетации овощу потребуется защита от птиц и при необходимости обработка от вредителей и заболеваний. Уход заключается в уничтожении сорной растительности, увлажнении почвы, подкормках и рыхлении. Как сажать и ухаживать за горохом Горох – овощная культура, которую можно увидеть на каждом дачном участке. Растение нетребовательно в уходе и имеет массу достоинств. Посадки гороха не занимают на грядках много места, овощ относится к группе холодостойких растений, его без проблем может вырастить даже начинающий дачник. Сажать на грядки горох несложно, главное, ознакомиться с рекомендациями по технике посадки и ухода за культурой в открытом грунте. Характеристика и особенности культуры Это однолетнее растение принадлежит к семейству бобовых культур. В земледелии используется два подвида – зерновой и овощной. Цветки зернового гороха обычно белого цвета, зерна гладкие, крупные, быстро развариваются при варке. Овощной бывает сахарным и лущильным. Цветет розовым и белым, выделяется ярко выраженным душистым ароматом. У лущильного вида в стручках находится плотный пергаментный слой. Сахарные сорта слоя не имеют, а стручки употребляют в пищу вместе с зернами. Растение с легко полегающим стеблем. Листья парноперистые, с крупными прилистниками, заканчиваются длинными усами, которыми горох цепляется за высокую траву, другие растения и все находящиеся в непосредственной близости опоры. Стебель может достигать до 2,5 метров, но это зависит от условий содержания и сорта. Культура холодостойкая, малотребовательная к теплу. Семена способны прорастать при температуре до -2°С. Первые всходы выносят продолжительные заморозки и не погибают от неожиданно выпавшего позднего снега. Ранние посевы развиваются в невысокой температуре воздуха, их корни растут гораздо быстрее, чем стебли. У скороспелых и среднеспелых сортов период созревания проходит в течение полутора месяцев. Культура относится к растениям продолжительного дня, поэтому – сколько длятся сутки, столько растут стебель и боковые побеги. Горох – самоопылитель, но в жаркую и ветреную погоду возможно перекрестное опыление. Агротехнические требования Технология выращивания всех видов гороха требует раннего посева. Исходя из проверенных годами правил можно сделать вывод, что весенние работы в огороде нужно начинать именно с высадки гороха. Даже запоздавшие на один день посевы ведут к снижению урожайности. Снижается не только количество зерен, но и качество. Высаженный горох в теплице на более поздних сроках плохо развивается, а все попытки огородника исправить ситуацию сводятся к нулю. Ранние сроки проведения посадочных работ дают возможность использовать накопленную за осень и зиму влагу в почве. Такой момент благоприятно сказывается на всходах и росте растений в период вегетации. Агротехнику культуры можно охарактеризовать таким образом: Первые всходы с момента посадки появляются через 2 недели. С трех погонных метров возможен урожай до 5 кг. Период от посева до снятия урожая проходит за полтора месяца. Возделывание и уход, учитывая все требования, не очень сложные. Во время роста и вегетации овощу потребуется защита от птиц и при необходимости обработка от вредителей и заболеваний. Уход заключается в уничтожении сорной растительности, увлажнении почвы, подкормках и рыхлении. Где растет горох Культура отдает предпочтение большому количеству света, поэтому выращивать в огороде горох следует на открытых, солнечных участках. Грядка должна располагаться в тихом безветренном месте с максимальным доступом света и тепла. Полутень или полностью затененные места не подойдут, так как растение будет тянуться к свету, отдавая все свои силы и возможности на развитие стебля, листовой массы, а не плодов. Почва Овощ не слишком требователен к почве, но агротехника выращивания гороха предполагает, что земля для посадки культуры должна быть рыхлой и обогащенной питательными веществами. Но перенасыщать удобрениями землю не стоит. Выращивая горох на даче, с осени можно внести в грядку порцию перепревшего навоза, и весной почва будет готова к посадкам. Правильно подготовленный грунт – первая ступень к хорошему урожаю. Корневая система культуры прорастает глубоко в землю, поэтому перед посадкой почву необходимо тщательно перекопать. Требования севооборота Чередование овощных культур на грядках необходимо. Ежегодно проводя в огороде посадочные мероприятия, огородник должен точно рассчитать правильный севооборот. Все виды бобовых растений, в том числе горох, – культуры для севооборота уникальные. Иногда их высаживают на грядках в качестве сидератов. Корни растения накапливают находящийся в окружающей среде азот, обогащая им почву. В результате вырастить горох можно на любом участке, и после посадок овоща хорошо растут практически все культуры. Как сажать и ухаживать за горохом Горох – овощная культура, которую можно увидеть на каждом дачном участке. Растение нетребовательно в уходе и имеет массу достоинств. Посадки гороха не занимают на грядках много места, овощ относится к группе холодостойких растений, его без проблем может вырастить даже начинающий дачник. Сажать на грядки горох несложно, главное, ознакомиться с рекомендациями по технике посадки и ухода за культурой в открытом грунте. Характеристика и особенности культуры Это однолетнее растение принадлежит к семейству бобовых культур. В земледелии используется два подвида – зерновой и овощной. Цветки зернового гороха обычно белого цвета, зерна гладкие, крупные, быстро развариваются при варке. Овощной бывает сахарным и лущильным. Цветет розовым и белым, выделяется ярко выраженным душистым ароматом. У лущильного вида в стручках находится плотный пергаментный слой. Сахарные сорта слоя не имеют, а стручки употребляют в пищу вместе с зернами. Растение с легко полегающим стеблем. Листья парноперистые, с крупными прилистниками, заканчиваются длинными усами, которыми горох цепляется за высокую траву, другие растения и все находящиеся в непосредственной близости опоры. Стебель может достигать до 2,5 метров, но это зависит от условий содержания и сорта. Культура холодостойкая, малотребовательная к теплу. Семена способны прорастать при температуре до -2°С. Первые всходы выносят продолжительные заморозки и не погибают от неожиданно выпавшего позднего снега. Ранние посевы развиваются в невысокой температуре воздуха, их корни растут гораздо быстрее, чем стебли. У скороспелых и среднеспелых сортов период созревания проходит в течение полутора месяцев. Культура относится к растениям продолжительного дня, поэтому – сколько длятся сутки, столько растут стебель и боковые побеги. Горох – самоопылитель, но в жаркую и ветреную погоду возможно перекрестное опыление. Агротехнические требования Технология выращивания всех видов гороха требует раннего посева. Исходя из проверенных годами правил можно сделать вывод, что весенние работы в огороде нужно начинать именно с высадки гороха. Даже запоздавшие на один день посевы ведут к снижению урожайности. Снижается не только количество зерен, но и качество. Высаженный горох в теплице на более поздних сроках плохо развивается, а все попытки огородника исправить ситуацию сводятся к нулю. Ранние сроки проведения посадочных работ дают возможность использовать накопленную за осень и зиму влагу в почве. Такой момент благоприятно сказывается на всходах и росте растений в период вегетации. Агротехнику культуры можно охарактеризовать таким образом: Первые всходы с момента посадки появляются через 2 недели. С трех погонных метров возможен урожай до 5 кг. Период от посева до снятия урожая проходит за полтора месяца. Возделывание и уход, учитывая все требования, не очень сложные. Во время роста и вегетации овощу потребуется защита от птиц и при необходимости обработка от вредителей и заболеваний. Уход заключается в уничтожении сорной растительности, увлажнении почвы, подкормках и рыхлении. Где растет горох Культура отдает предпочтение большому количеству света, поэтому выращивать в огороде горох следует на открытых, солнечных участках. Грядка должна располагаться в тихом безветренном месте с максимальным доступом света и тепла. Полутень или полностью затененные места не подойдут, так как растение будет тянуться к свету, отдавая все свои силы и возможности на развитие стебля, листовой массы, а не плодов. Почва Овощ не слишком требователен к почве, но агротехника выращивания гороха предполагает, что земля для посадки культуры должна быть рыхлой и обогащенной питательными веществами. Но перенасыщать удобрениями землю не стоит. Выращивая горох на даче, с осени можно внести в грядку порцию перепревшего навоза, и весной почва будет готова к посадкам. Правильно подготовленный грунт – первая ступень к хорошему урожаю. Корневая система культуры прорастает глубоко в землю, поэтому перед посадкой почву необходимо тщательно перекопать. Требования севооборота Чередование овощных культур на грядках необходимо. Ежегодно проводя в огороде посадочные мероприятия, огородник должен точно рассчитать правильный севооборот. Все виды бобовых растений, в том числе горох, – культуры для севооборота уникальные. Иногда их высаживают на грядках в качестве сидератов. Корни растения накапливают находящийся в окружающей среде азот, обогащая им почву. В результате вырастить горох можно на любом участке, и после посадок овоща хорошо растут практически все культуры. Подготовительный этап Сроки посадки гороха в открытый грунт каждый огородник выбирает для себя самостоятельно. Аграрии без опыта пользуются лунным календарем, в котором даны точные рекомендации, когда посадить культуру на даче. По справочнику определяют благоприятные дни и наиболее подходящие для посадок промежутки времени. Прежде чем приступить к посадочным мероприятиям, нужно подготовить семенной материал. Горошины тщательно перебирают и удаляют порченые и непригодные для посадок. Зерна прогревают и замачивают в питательном растворе или воде. Через положенный промежуток времени из семян появляются первые ростки. Проросшие и набухшие зерна можно сажать в грунт. В северных регионах страны с поздней весной и затяжными холодами выращивают горох рассадным способом. Для этого проводят обработку зерен и высаживают их в домашних условиях. С приходом теплых дней выращенные саженцы пересаживают в открытый грунт и создают им все условия для роста. Когда сажать горох Сроки замачивания и посева гороха зависят от сорта, места проживания и предпочтений огородника. В областях с холодным климатом для получения своевременного урожая горох сеют в мае. Также иногда высаживают в парники с прогретой почвой и дополнительно укрывают защитным материалом. На территориях с более теплым климатом, таких как области Подмосковья и по всей средней полосе, проводят посадки в традиционное время года – конце апреля–начале мая. Чтобы получить осенний урожай, горох можно высадить второй раз в середине лета. Для этого в июне сажают семена сверхранних сортов. Замечено, что сроки для раннего посева определяют нарциссы: если цветы зацвели, время посадок настало. Подготовка грядок Возделывание грядки для высадки гороха – процесс не слишком утомительный. Осенью на запланированное место посадок вносят небольшие порции калийной соли и суперфосфата. Перепревший навоз в больших объемах смешивают с грунтом. Весной землю тщательно перекапывают, удаляют из нее проросшую сорную траву и боронуют граблями. За несколько дней до посадки в подготовленную почву вносят состав из древесной золы и компоста, который сверху присыпают грунтом. Подготовка семян Приготовление и замачивание семян занимает некоторое время, поэтому посадочный материал обрабатывают заранее. Подготовка зерен к посадке проходит таким образом: Берут влажную ткань и выкладывают в глубокую глиняную емкость. Зерна гороха помещают в тарелку, прикрывают материалом и заливают влагой. Влажную среду обновляют каждый день, горошины промывают. Зерна гороха с проращенными ростками высаживают в набухшем, но немного просушенном виде. Ускоряет процесс замачивания и делает его более эффективным стимулятор роста, в который на несколько минут опускают семенной материал. Технология и способы посадки Огородники с опытом посев гороха проводят традиционным стандартным методом. В исключительных случаях растения можно высадить, вырастив рассаду. Как сажать и ухаживать за горохом Горох – овощная культура, которую можно увидеть на каждом дачном участке. Растение нетребовательно в уходе и имеет массу достоинств. Посадки гороха не занимают на грядках много места, овощ относится к группе холодостойких растений, его без проблем может вырастить даже начинающий дачник. Сажать на грядки горох несложно, главное, ознакомиться с рекомендациями по технике посадки и ухода за культурой в открытом грунте. Характеристика и особенности культуры Это однолетнее растение принадлежит к семейству бобовых культур. В земледелии используется два подвида – зерновой и овощной. Цветки зернового гороха обычно белого цвета, зерна гладкие, крупные, быстро развариваются при варке. Овощной бывает сахарным и лущильным. Цветет розовым и белым, выделяется ярко выраженным душистым ароматом. У лущильного вида в стручках находится плотный пергаментный слой. Сахарные сорта слоя не имеют, а стручки употребляют в пищу вместе с зернами. Растение с легко полегающим стеблем. Листья парноперистые, с крупными прилистниками, заканчиваются длинными усами, которыми горох цепляется за высокую траву, другие растения и все находящиеся в непосредственной близости опоры. Стебель может достигать до 2,5 метров, но это зависит от условий содержания и сорта. Культура холодостойкая, малотребовательная к теплу. Семена способны прорастать при температуре до -2°С. Первые всходы выносят продолжительные заморозки и не погибают от неожиданно выпавшего позднего снега. Ранние посевы развиваются в невысокой температуре воздуха, их корни растут гораздо быстрее, чем стебли. У скороспелых и среднеспелых сортов период созревания проходит в течение полутора месяцев. Культура относится к растениям продолжительного дня, поэтому – сколько длятся сутки, столько растут стебель и боковые побеги. Горох – самоопылитель, но в жаркую и ветреную погоду возможно перекрестное опыление. Агротехнические требования Технология выращивания всех видов гороха требует раннего посева. Исходя из проверенных годами правил можно сделать вывод, что весенние работы в огороде нужно начинать именно с высадки гороха. Даже запоздавшие на один день посевы ведут к снижению урожайности. Снижается не только количество зерен, но и качество. Высаженный горох в теплице на более поздних сроках плохо развивается, а все попытки огородника исправить ситуацию сводятся к нулю. Ранние сроки проведения посадочных работ дают возможность использовать накопленную за осень и зиму влагу в почве. Такой момент благоприятно сказывается на всходах и росте растений в период вегетации. Агротехнику культуры можно охарактеризовать таким образом: Первые всходы с момента посадки появляются через 2 недели. С трех погонных метров возможен урожай до 5 кг. Период от посева до снятия урожая проходит за полтора месяца. Возделывание и уход, учитывая все требования, не очень сложные. Во время роста и вегетации овощу потребуется защита от птиц и при необходимости обработка от вредителей и заболеваний. Уход заключается в уничтожении сорной растительности, увлажнении почвы, подкормках и рыхлении. Где растет горох Культура отдает предпочтение большому количеству света, поэтому выращивать в огороде горох следует на открытых, солнечных участках. Грядка должна располагаться в тихом безветренном месте с максимальным доступом света и тепла. Полутень или полностью затененные места не подойдут, так как растение будет тянуться к свету, отдавая все свои силы и возможности на развитие стебля, листовой массы, а не плодов. Почва Овощ не слишком требователен к почве, но агротехника выращивания гороха предполагает, что земля для посадки культуры должна быть рыхлой и обогащенной питательными веществами. Но перенасыщать удобрениями землю не стоит. Выращивая горох на даче, с осени можно внести в грядку порцию перепревшего навоза, и весной почва будет готова к посадкам. Правильно подготовленный грунт – первая ступень к хорошему урожаю. Корневая система культуры прорастает глубоко в землю, поэтому перед посадкой почву необходимо тщательно перекопать. Требования севооборота Чередование овощных культур на грядках необходимо. Ежегодно проводя в огороде посадочные мероприятия, огородник должен точно рассчитать правильный севооборот. Все виды бобовых растений, в том числе горох, – культуры для севооборота уникальные. Иногда их высаживают на грядках в качестве сидератов. Корни растения накапливают находящийся в окружающей среде азот, обогащая им почву. В результате вырастить горох можно на любом участке, и после посадок овоща хорошо растут практически все культуры. Подготовительный этап Сроки посадки гороха в открытый грунт каждый огородник выбирает для себя самостоятельно. Аграрии без опыта пользуются лунным календарем, в котором даны точные рекомендации, когда посадить культуру на даче. По справочнику определяют благоприятные дни и наиболее подходящие для посадок промежутки времени. Прежде чем приступить к посадочным мероприятиям, нужно подготовить семенной материал. Горошины тщательно перебирают и удаляют порченые и непригодные для посадок. Зерна прогревают и замачивают в питательном растворе или воде. Через положенный промежуток времени из семян появляются первые ростки. Проросшие и набухшие зерна можно сажать в грунт. В северных регионах страны с поздней весной и затяжными холодами выращивают горох рассадным способом. Для этого проводят обработку зерен и высаживают их в домашних условиях. С приходом теплых дней выращенные саженцы пересаживают в открытый грунт и создают им все условия для роста. Когда сажать горох Сроки замачивания и посева гороха зависят от сорта, места проживания и предпочтений огородника. В областях с холодным климатом для получения своевременного урожая горох сеют в мае. Также иногда высаживают в парники с прогретой почвой и дополнительно укрывают защитным материалом. На территориях с более теплым климатом, таких как области Подмосковья и по всей средней полосе, проводят посадки в традиционное время года – конце апреля–начале мая. Чтобы получить осенний урожай, горох можно высадить второй раз в середине лета. Для этого в июне сажают семена сверхранних сортов. Замечено, что сроки для раннего посева определяют нарциссы: если цветы зацвели, время посадок настало. Подготовка грядок Возделывание грядки для высадки гороха – процесс не слишком утомительный. Осенью на запланированное место посадок вносят небольшие порции калийной соли и суперфосфата. Перепревший навоз в больших объемах смешивают с грунтом. Весной землю тщательно перекапывают, удаляют из нее проросшую сорную траву и боронуют граблями. За несколько дней до посадки в подготовленную почву вносят состав из древесной золы и компоста, который сверху присыпают грунтом. Подготовка семян Приготовление и замачивание семян занимает некоторое время, поэтому посадочный материал обрабатывают заранее. Подготовка зерен к посадке проходит таким образом: Берут влажную ткань и выкладывают в глубокую глиняную емкость. Зерна гороха помещают в тарелку, прикрывают материалом и заливают влагой. Влажную среду обновляют каждый день, горошины промывают. Зерна гороха с проращенными ростками высаживают в набухшем, но немного просушенном виде. Ускоряет процесс замачивания и делает его более эффективным стимулятор роста, в который на несколько минут опускают семенной материал. Технология и способы посадки Огородники с опытом посев гороха проводят традиционным стандартным методом. В исключительных случаях растения можно высадить, вырастив рассаду. Начинающие дачники без практики и опыта не имеют представления, как правильно сажать в открытый грунт семенной материал. Только ознакомившись с технологией выращивания горошка и изучив возможные и наиболее продуктивные способы посадки, можно посеять горох. Обычно проводят посадку проращенными семенами, предварительно обрабатывая их в питательных растворах, замачивая в воде для проращивания, и только после этого опускают в грунт. Изредка сеют зерна сухими, но перед посадкой тщательно увлажняют почву. Как правильно посадить горох Схема посадки культуры проста, важно лишь определить, на какую глубину нужно высаживать семенной материал. На начальном этапе в грядке проделывают борозды, глубина которых составляет 7 см. После внесения необходимого количества удобрений посадочное место уменьшается до 4 см. Сажают зерна гороха на расстоянии 30-50 см друг от друга. Перед посадкой землю увлажняют. На каждый метр гряды высевают от 15 до 17 зерен, то есть одна горошина через каждые 5 см. После укладки в почву посевы присыпают грунтом и слегка утрамбовывают. Завершают работы мульчированием. Небольшой слой компоста или сухих листьев защитит первые всходы от вредителей и сохранит в почве влагу. Появление первых всходов Семена культуры прорастают медленно, растения всходят неравномерно, только через две недели после посева становятся заметны всходы гороха. После того как все побеги взошли, выровнялись и закрепились, можно взрыхлить землю вокруг них и провести окучивание. Как сажать и ухаживать за горохом Горох – овощная культура, которую можно увидеть на каждом дачном участке. Растение нетребовательно в уходе и имеет массу достоинств. Посадки гороха не занимают на грядках много места, овощ относится к группе холодостойких растений, его без проблем может вырастить даже начинающий дачник. Сажать на грядки горох несложно, главное, ознакомиться с рекомендациями по технике посадки и ухода за культурой в открытом грунте. Характеристика и особенности культуры Это однолетнее растение принадлежит к семейству бобовых культур. В земледелии используется два подвида – зерновой и овощной. Цветки зернового гороха обычно белого цвета, зерна гладкие, крупные, быстро развариваются при варке. Овощной бывает сахарным и лущильным. Цветет розовым и белым, выделяется ярко выраженным душистым ароматом. У лущильного вида в стручках находится плотный пергаментный слой. Сахарные сорта слоя не имеют, а стручки употребляют в пищу вместе с зернами. Растение с легко полегающим стеблем. Листья парноперистые, с крупными прилистниками, заканчиваются длинными усами, которыми горох цепляется за высокую траву, другие растения и все находящиеся в непосредственной близости опоры. Стебель может достигать до 2,5 метров, но это зависит от условий содержания и сорта. Культура холодостойкая, малотребовательная к теплу. Семена способны прорастать при температуре до -2°С. Первые всходы выносят продолжительные заморозки и не погибают от неожиданно выпавшего позднего снега. Ранние посевы развиваются в невысокой температуре воздуха, их корни растут гораздо быстрее, чем стебли. У скороспелых и среднеспелых сортов период созревания проходит в течение полутора месяцев. Культура относится к растениям продолжительного дня, поэтому – сколько длятся сутки, столько растут стебель и боковые побеги. Горох – самоопылитель, но в жаркую и ветреную погоду возможно перекрестное опыление. Агротехнические требования Технология выращивания всех видов гороха требует раннего посева. Исходя из проверенных годами правил можно сделать вывод, что весенние работы в огороде нужно начинать именно с высадки гороха. Даже запоздавшие на один день посевы ведут к снижению урожайности. Снижается не только количество зерен, но и качество. Высаженный горох в теплице на более поздних сроках плохо развивается, а все попытки огородника исправить ситуацию сводятся к нулю. Ранние сроки проведения посадочных работ дают возможность использовать накопленную за осень и зиму влагу в почве. Такой момент благоприятно сказывается на всходах и росте растений в период вегетации. Агротехнику культуры можно охарактеризовать таким образом: Первые всходы с момента посадки появляются через 2 недели. С трех погонных метров возможен урожай до 5 кг. Период от посева до снятия урожая проходит за полтора месяца. Возделывание и уход, учитывая все требования, не очень сложные. Во время роста и вегетации овощу потребуется защита от птиц и при необходимости обработка от вредителей и заболеваний. Уход заключается в уничтожении сорной растительности, увлажнении почвы, подкормках и рыхлении. Где растет горох Культура отдает предпочтение большому количеству света, поэтому выращивать в огороде горох следует на открытых, солнечных участках. Грядка должна располагаться в тихом безветренном месте с максимальным доступом света и тепла. Полутень или полностью затененные места не подойдут, так как растение будет тянуться к свету, отдавая все свои силы и возможности на развитие стебля, листовой массы, а не плодов. Почва Овощ не слишком требователен к почве, но агротехника выращивания гороха предполагает, что земля для посадки культуры должна быть рыхлой и обогащенной питательными веществами. Но перенасыщать удобрениями землю не стоит. Выращивая горох на даче, с осени можно внести в грядку порцию перепревшего навоза, и весной почва будет готова к посадкам. Правильно подготовленный грунт – первая ступень к хорошему урожаю. Корневая система культуры прорастает глубоко в землю, поэтому перед посадкой почву необходимо тщательно перекопать. Требования севооборота Чередование овощных культур на грядках необходимо. Ежегодно проводя в огороде посадочные мероприятия, огородник должен точно рассчитать правильный севооборот. Все виды бобовых растений, в том числе горох, – культуры для севооборота уникальные. Иногда их высаживают на грядках в качестве сидератов. Корни растения накапливают находящийся в окружающей среде азот, обогащая им почву. В результате вырастить горох можно на любом участке, и после посадок овоща хорошо растут практически все культуры. Подготовительный этап Сроки посадки гороха в открытый грунт каждый огородник выбирает для себя самостоятельно. Аграрии без опыта пользуются лунным календарем, в котором даны точные рекомендации, когда посадить культуру на даче. По справочнику определяют благоприятные дни и наиболее подходящие для посадок промежутки времени. Прежде чем приступить к посадочным мероприятиям, нужно подготовить семенной материал. Горошины тщательно перебирают и удаляют порченые и непригодные для посадок. Зерна прогревают и замачивают в питательном растворе или воде. Через положенный промежуток времени из семян появляются первые ростки. Проросшие и набухшие зерна можно сажать в грунт. В северных регионах страны с поздней весной и затяжными холодами выращивают горох рассадным способом. Для этого проводят обработку зерен и высаживают их в домашних условиях. С приходом теплых дней выращенные саженцы пересаживают в открытый грунт и создают им все условия для роста. Когда сажать горох Сроки замачивания и посева гороха зависят от сорта, места проживания и предпочтений огородника. В областях с холодным климатом для получения своевременного урожая горох сеют в мае. Также иногда высаживают в парники с прогретой почвой и дополнительно укрывают защитным материалом. На территориях с более теплым климатом, таких как области Подмосковья и по всей средней полосе, проводят посадки в традиционное время года – конце апреля–начале мая. Чтобы получить осенний урожай, горох можно высадить второй раз в середине лета. Для этого в июне сажают семена сверхранних сортов. Замечено, что сроки для раннего посева определяют нарциссы: если цветы зацвели, время посадок настало. Подготовка грядок Возделывание грядки для высадки гороха – процесс не слишком утомительный. Осенью на запланированное место посадок вносят небольшие порции калийной соли и суперфосфата. Перепревший навоз в больших объемах смешивают с грунтом. Весной землю тщательно перекапывают, удаляют из нее проросшую сорную траву и боронуют граблями. За несколько дней до посадки в подготовленную почву вносят состав из древесной золы и компоста, который сверху присыпают грунтом. Подготовка семян Приготовление и замачивание семян занимает некоторое время, поэтому посадочный материал обрабатывают заранее. Подготовка зерен к посадке проходит таким образом: Берут влажную ткань и выкладывают в глубокую глиняную емкость. Зерна гороха помещают в тарелку, прикрывают материалом и заливают влагой. Влажную среду обновляют каждый день, горошины промывают. Зерна гороха с проращенными ростками высаживают в набухшем, но немного просушенном виде. Ускоряет процесс замачивания и делает его более эффективным стимулятор роста, в который на несколько минут опускают семенной материал. Технология и способы посадки Огородники с опытом посев гороха проводят традиционным стандартным методом. В исключительных случаях растения можно высадить, вырастив рассаду. Начинающие дачники без практики и опыта не имеют представления, как правильно сажать в открытый грунт семенной материал. Только ознакомившись с технологией выращивания горошка и изучив возможные и наиболее продуктивные способы посадки, можно посеять горох. Обычно проводят посадку проращенными семенами, предварительно обрабатывая их в питательных растворах, замачивая в воде для проращивания, и только после этого опускают в грунт. Изредка сеют зерна сухими, но перед посадкой тщательно увлажняют почву. Как правильно посадить горох Схема посадки культуры проста, важно лишь определить, на какую глубину нужно высаживать семенной материал. На начальном этапе в грядке проделывают борозды, глубина которых составляет 7 см. После внесения необходимого количества удобрений посадочное место уменьшается до 4 см. Сажают зерна гороха на расстоянии 30-50 см друг от друга. Перед посадкой землю увлажняют. На каждый метр гряды высевают от 15 до 17 зерен, то есть одна горошина через каждые 5 см. После укладки в почву посевы присыпают грунтом и слегка утрамбовывают. Завершают работы мульчированием. Небольшой слой компоста или сухих листьев защитит первые всходы от вредителей и сохранит в почве влагу. Появление первых всходов Семена культуры прорастают медленно, растения всходят неравномерно, только через две недели после посева становятся заметны всходы гороха. После того как все побеги взошли, выровнялись и закрепились, можно взрыхлить землю вокруг них и провести окучивание. Иногда семена так и не всходят, и старательные огородники теряются в догадках, по каким причинам, почему не взошел горох. Отсутствие всходов объясняется несколькими факторами: Слишком жаркая температура воздуха и отсутствие достаточного количества влаги в грунте. Сырая дождливая погода, переувлажнение почвы и загнивание семенного материала. Большое количество птиц на участке, которые используют в пищу сладкие зерна слегка присыпанного грунтом горошка. Тонкости ухода Горох, как и все овощные культуры, отзывается на регулярный полив, периодическую прополку, рыхление почвы, подкормку и защиту от вредителей. Ухаживать за растениями нужно начитать сразу после первых всходов. Если овощу создать необходимые условия, зерновой вид порадует крупными плодами, а горох сахарный доставит удовольствие сладким вкусом. Как поливать горох Основной уход за горохом заключается в поливе. Его проводят, не д http://belteplica.ru/kak-sazhat-i-uhazhivat-za-gorohom.html Sun, 30 Jan 2022 14:43:33 +0300 http://belteplica.ru/u-remontantnoj-maliny-nado-vyrezat-vsju-nadzemnuju-chast.html Обрезка – важная составляющая правильного ухода за кустарником. Давайте разберемся, как и когда обрезать ремонтантную малину, чтобы растение ежегодно давало хороший урожай сочных ягод, не поврежденных насекомыми. В последнее время садоводы все чаще отдают предпочтение малине ремонтантных сортов. Эти растения способны плодоносить с августа до самых заморозков. Однако такие кустарники нуждаются в особом уходе. Как отличить ремонтантую малину от обычной У надземной части ремонтантной малины однолетний цикл развития: плоды созревают к осени на побегах, которые выросли в текущем году. А обычная малина плодоносит на побегах прошлого года. При выращивании малинника главное отличие в уходе за ремонтантным и обычным кустом заключается в способе их обрезки. У первого осенью полностью обрезают всю надземную часть, а у второго оставляют несколько крепких побегов текущего года, которые в следующем сезоне дадут урожай. Для чего нужно обрезать ремонтантную малину У начинающих садоводов чаще всего возникают трудности с правильной обрезкой ремонтантной малины, поскольку эта техника проводится с некоторыми особенностями. С куста можно собрать два урожая за один сезон (летом и осенью). Тогда побеги не удаляют, а оставляют на зиму самые крепкие однолетние ветки, подрезав их верхушки (как у обычной малины). Если вы хотите получить в следующем сезоне два урожая малины, не вырезайте весь куст под корень Однако попытка получить двойной урожай вызовет общее ослабление растения, снижение урожайности и ухудшение вкусовых качеств плодов. Кроме того, ягоды, созревшие летом, станут пищей для личинок малинного жука. Сумма всех этих факторов в итоге приведет к тому, что растение потеряет свои ремонтантные свойства. Чтобы этого не произошло, после окончания плодоношения побеги нужно обрезать под корень, не оставляя пеньков, и сжечь. Весной ветки снова тронутся в рост, и к осени на них созреют крупные и, что очень важно, неповрежденные ягоды (во время завязывания плодов малинный жук уже уходит в места зимней спячки). Так вы получите за сезон один урожай, но его качество и количество вас непременно порадуют. Весной на месте старых побегов ремонтантной малины вырастет от 3 до 7 молодых стеблей, на которых уже осенью созреют сладкие ягоды Когда лучше обрезать ремонтантную малину – осенью или весной? Ремонтантную малину обрезают дважды за сезон. При этом весной осуществляют только санитарную обрезку, а осенью куст вырезают полностью. Как правильно обрезать ремонтантную малину Если вы оставили на кусте на зиму несколько побегов, ранней весной (в марте-апреле) проведите санитарную обрезку: удалите все поврежденные, сухие и подмерзшие побеги. Если на кусте растет много ветвей, которые мешают друг другу, оставьте на растении около 10 сильных побегов. Чтобы малинник не загущался и не ослабевал из-за дефицита питательных веществ, в период вегетации периодически удаляйте молодую поросль. Поздней осенью (не раньше ноября), когда с растений опадут листья, срежьте всю надземную часть малинового куста у основания почвы. Не спешите с осенней обрезкой: растение должно заложить почки возобновления Надо ли обрезать ремонтантную малину, посаженную осенью? Кусты малины, посаженные в текущем году, полностью не вырезают. У таких саженцев побеги только укорачивают до 20 см. http://belteplica.ru/u-remontantnoj-maliny-nado-vyrezat-vsju-nadzemnuju-chast.html Sun, 30 Jan 2022 14:46:41 +0300 http://belteplica.ru/kak-rasschitat-dozy-vnesenija-mineralnyh-udobrenij.html Многие дачники используют подкормку "на глазок", а потом жалуются на болезни растений и низкий урожай. А все потому, что дозы внесения удобрений требуют строгого подхода, которого сложно добиться без предварительных расчетов. Напомним, что для удобрения растений используют азотные, фосфорные, калийные, а также комплексные минеральные препараты (аммофоску, нитроаммофоску, нитрофоску и др.). Дозы для каждой культуры и типа почвы выражают в граммах действующего вещества на 1 кв.м (г/кв.м). На упаковке препаратов вы найдете инструкцию по применению, но эта информация часто усредненная и может не соответствовать потребностям вашего сада и огорода. К тому же не всегда сохраняется упаковка от удобрений, например, если вы привыкли хранить их в мешках и контейнерах. Чтобы получить богатый урожай и сохранить здоровье растений, уделите немного времени предварительной подготовке и вычислите точное количество минеральных удобрений. Определить дозу можно так: количество необходимого вещества умножают на 100, а затем делят на процент действующего вещества, которое содержит удобрение В таблице представлены популярные минеральные удобрения и содержание в них действующих веществ. На ее основе мы позже проведем расчеты. Вид удобрения Содержание действующего вещества Аммиачная селитра Азот – 34% Сульфат аммония Азот – 21% Карбамид (мочевина) Азот – 46% Суперфосфат простой Фосфор – 26% Суперфосфат двойной Азот – 8%Фосфор – 43-45% Костяная мука Фосфор – 30% Хлористый калий (хлорид калия) Калий – 50-60% Сернокислый калий (сульфат калия) Калий – 45-50% Аммофос Азот – 12%Фосфор – 40-50% Нитроаммофоска (азофоска) Азот – 16-17%Фосфор – 16-17%Калий – 16-17% Нитрофоска Азот – 10-16%Фосфор – 10-16%Калий – 10-16% Древесная зола Фосфор – 3,5%Калий – 5-12%Известь – 50% Чем выше концентрация удобрения, тем меньшее его количество следует вносить в почву. А теперь вспомним математику и решим несколько увлекательных задач! Задача 1. Сколько внести аммиачной селитры? Предположим, что для огурцов необходимо внести 7 г азота на 1 кв.м. Для этого используется, например, аммиачная селитра. В таблице указано содержание азота 34%. Значит, в 100 г удобрения будет 34 г чистого азота. Получаем: 7 × 100 / 34 = 20,58 г Результат: на 1 кв.м нужно внести 20,58 г аммиачной селитры. Условно формулу можно выразить так: А × 100 / С = D А – заданное количество вещества; 100 – постоянная величина; С – содержание действующего вещества; D – количество удобрения, которое нужно внести в почву. Всегда лучше внести меньше удобрений, чем больше, чтобы не навредить растениям и собственному здоровью. Избыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток. Задача 2. Рассчитываем дозы азота, фосфора и калия Требуется внести 9 г азота, 14 г фосфора и 14 г калия на территорию площадью 5 кв.м. Из удобрений есть нитрофоска, в которой содержится по 16% каждого действующего вещества. Итак, чтобы внести 9 г азота на 1 кв.м, нужно 56,25 г (9 × 100 / 16) удобрения. На 5 кв.м – 281,25 г. Также в почву будет внесено по 9 г фосфора и калия, которые содержатся в нитрофоске. Остальные 5 г веществ можно дополнить другими удобрениями. К примеру, добавить 58,1 г (5 ×100 / 43 × 5) двойного суперфосфата и 50 г (5 × 100 / 50 × 5) хлористого калия или 96,2 г (5 × 100 / 26 × 5) простого суперфосфата и 55,5 г (5 × 100 / 45 × 5) сернокислого калия. Задача 3. Определяем количество действующего вещества А теперь давайте решим задачу, как перевести физическую массу в действующее вещество. Например, у вас в запасе осталось 265 г карбамида, в 100 г которого содержится 46 г азота. Делим общую массу на 100 и умножаем на процент действующего вещества. Получаем: 265 / 100 × 46 = 121,9 г. Результат: в 265 г карбамида содержится 121,9 г азота. Условно формулу можно выразить так: А / 100 × С = D А – масса вещества; 100 – постоянная величина; С – содержание действующего вещества в удобрении; D – количество действующего вещества. Масса минеральных удобрений Не стоит мучиться и высчитывать сотые доли граммов. Смело округляйте полученные данные, но, желательно, в меньшую сторону. Если с округлением все понятно, то часто возникает другая проблема – как правильно отсчитать нужное количество препарата? Мало у кого найдется сложный измерительный инвентарь, приходится пользоваться стаканами и столовыми ложками. Поэтому вам наверняка пригодится небольшая подсказка. Минеральное удобрение Стакан(200 куб.см) Столовая ложка(15 куб.см) Аммиачная селитра 165 г 12 г Сульфат аммония 186 г 14 г Карбамид 130 г 10 г Суперфосфат простой 240 г 18 г Суперфосфат двойной 200 г 15 г Хлористый калий 190 г 14 г Сернокислый калий 260 г 20 г Нитрофоска 200 г 15 г Древесная зола 100 г 8 г Торфяная зола 80 г 6 г Гашеная известь 120 г 9 г Автоматизированная помощь садоводам и огородникам Если нужно провести сложный расчет дозы удобрений, на помощь придет электроника! Компьютерные программы и мобильные приложения за секунды посчитают, сколько препаратов внести под определенное растение. Единственный минус такого метода – следует очень точно вводить данные, ведь от этого будет зависеть и результат. И, конечно, нужен компьютер или мобильный телефон и навыки работы с ними. Популярные калькуляторы для расчета удобрений: NPK Hydroodo; NPK CaMg; HydroBuddy; ФИТО Агроном и др. Часть программ реализуются платно, а их базы данных представлены на английском языке. Если вам это не подходит, есть еще один способ упростить расчеты – создать файл в программе Microsoft Excel и внести туда формулы. В остальных случаях вполне можно обойтись расчетами на бумаге (или даже в уме!). Только помните, что в зависимости от состояния почвы и самочувствия растений итоговые цифры могут меняться, поэтому не рекомендуется использовать одну и ту же дозу удобрений из года в год. Теперь вы без проблем рассчитаете необходимые дозы минеральной подкормки. Многие дачники используют подкормку "на глазок", а потом жалуются на болезни растений и низкий урожай. А все потому, что дозы внесения удобрений требуют строгого подхода, которого сложно добиться без предварительных расчетов. Напомним, что для удобрения растений используют азотные, фосфорные, калийные, а также комплексные минеральные препараты (аммофоску, нитроаммофоску, нитрофоску и др.). Дозы для каждой культуры и типа почвы выражают в граммах действующего вещества на 1 кв.м (г/кв.м). На упаковке препаратов вы найдете инструкцию по применению, но эта информация часто усредненная и может не соответствовать потребностям вашего сада и огорода. К тому же не всегда сохраняется упаковка от удобрений, например, если вы привыкли хранить их в мешках и контейнерах. Чтобы получить богатый урожай и сохранить здоровье растений, уделите немного времени предварительной подготовке и вычислите точное количество минеральных удобрений. Определить дозу можно так: количество необходимого вещества умножают на 100, а затем делят на процент действующего вещества, которое содержит удобрение В таблице представлены популярные минеральные удобрения и содержание в них действующих веществ. На ее основе мы позже проведем расчеты. Вид удобрения Содержание действующего вещества Аммиачная селитра Азот – 34% Сульфат аммония Азот – 21% Карбамид (мочевина) Азот – 46% Суперфосфат простой Фосфор – 26% Суперфосфат двойной Азот – 8%Фосфор – 43-45% Костяная мука Фосфор – 30% Хлористый калий (хлорид калия) Калий – 50-60% Сернокислый калий (сульфат калия) Калий – 45-50% Аммофос Азот – 12%Фосфор – 40-50% Нитроаммофоска (азофоска) Азот – 16-17%Фосфор – 16-17%Калий – 16-17% Нитрофоска Азот – 10-16%Фосфор – 10-16%Калий – 10-16% Древесная зола Фосфор – 3,5%Калий – 5-12%Известь – 50% Чем выше концентрация удобрения, тем меньшее его количество следует вносить в почву. А теперь вспомним математику и решим несколько увлекательных задач! Задача 1. Сколько внести аммиачной селитры? Предположим, что для огурцов необходимо внести 7 г азота на 1 кв.м. Для этого используется, например, аммиачная селитра. В таблице указано содержание азота 34%. Значит, в 100 г удобрения будет 34 г чистого азота. Получаем: 7 × 100 / 34 = 20,58 г Результат: на 1 кв.м нужно внести 20,58 г аммиачной селитры. Условно формулу можно выразить так: А × 100 / С = D А – заданное количество вещества; 100 – постоянная величина; С – содержание действующего вещества; D – количество удобрения, которое нужно внести в почву. Всегда лучше внести меньше удобрений, чем больше, чтобы не навредить растениям и собственному здоровью. Избыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток. Задача 2. Рассчитываем дозы азота, фосфора и калия Требуется внести 9 г азота, 14 г фосфора и 14 г калия на территорию площадью 5 кв.м. Из удобрений есть нитрофоска, в которой содержится по 16% каждого действующего вещества. Итак, чтобы внести 9 г азота на 1 кв.м, нужно 56,25 г (9 × 100 / 16) удобрения. На 5 кв.м – 281,25 г. Также в почву будет внесено по 9 г фосфора и калия, которые содержатся в нитрофоске. Остальные 5 г веществ можно дополнить другими удобрениями. К примеру, добавить 58,1 г (5 ×100 / 43 × 5) двойного суперфосфата и 50 г (5 × 100 / 50 × 5) хлористого калия или 96,2 г (5 × 100 / 26 × 5) простого суперфосфата и 55,5 г (5 × 100 / 45 × 5) сернокислого калия. Задача 3. Определяем количество действующего вещества А теперь давайте решим задачу, как перевести физическую массу в действующее вещество. Например, у вас в запасе осталось 265 г карбамида, в 100 г которого содержится 46 г азота. Делим общую массу на 100 и умножаем на процент действующего вещества. Получаем: 265 / 100 × 46 = 121,9 г. Результат: в 265 г карбамида содержится 121,9 г азота. Условно формулу можно выразить так: А / 100 × С = D А – масса вещества; 100 – постоянная величина; С – содержание действующего вещества в удобрении; D – количество действующего вещества. Масса минеральных удобрений Не стоит мучиться и высчитывать сотые доли граммов. Смело округляйте полученные данные, но, желательно, в меньшую сторону. Если с округлением все понятно, то часто возникает другая проблема – как правильно отсчитать нужное количество препарата? Мало у кого найдется сложный измерительный инвентарь, приходится пользоваться стаканами и столовыми ложками. Поэтому вам наверняка пригодится небольшая подсказка. Минеральное удобрение Стакан(200 куб.см) Столовая ложка(15 куб.см) Аммиачная селитра 165 г 12 г Сульфат аммония 186 г 14 г Карбамид 130 г 10 г Суперфосфат простой 240 г 18 г Суперфосфат двойной 200 г 15 г Хлористый калий 190 г 14 г Сернокислый калий 260 г 20 г Нитрофоска 200 г 15 г Древесная зола 100 г 8 г Торфяная зола 80 г 6 г Гашеная известь 120 г 9 г Автоматизированная помощь садоводам и огородникам Если нужно провести сложный расчет дозы удобрений, на помощь придет электроника! Компьютерные программы и мобильные приложения за секунды посчитают, сколько препаратов внести под определенное растение. Единственный минус такого метода – следует очень точно вводить данные, ведь от этого будет зависеть и результат. И, конечно, нужен компьютер или мобильный телефон и навыки работы с ними. Популярные калькуляторы для расчета удобрений: NPK Hydroodo; NPK CaMg; HydroBuddy; ФИТО Агроном и др. Часть программ реализуются платно, а их базы данных представлены на английском языке. Если вам это не подходит, есть еще один способ упростить расчеты – создать файл в программе Microsoft Excel и внести туда формулы. В остальных случаях вполне можно обойтись расчетами на бумаге (или даже в уме!). Только помните, что в зависимости от состояния почвы и самочувствия растений итоговые цифры могут меняться, поэтому не рекомендуется использовать одну и ту же дозу удобрений из года в год. Теперь вы без проблем рассчитаете необходимые дозы минеральной подкормки. http://belteplica.ru/kak-rasschitat-dozy-vnesenija-mineralnyh-udobrenij.html Fri, 24 Feb 2023 10:02:07 +0300 http://belteplica.ru/skolko-nuzhno-plenki-dlja-teplicy.html Обычно теплицы бывают 5 основных видов: арочные; круглые; двухскатные; односкатные; стрельчатые (каплевидные). Рассмотрим на примере арочной теплицы. Обычно садоводы и агрономы знают длину, ширину и высоту пленки. Однако этих 3 данных недостаточно. Арка у теплицы может быть разной: у кого-то меньше дуга, у кого-то будет больше. Чтобы точно рассчитать количество пленки, необходимо измерить длину дуги с помощью сантиметра или обычной веревки, длину которой затем замерить на рулетке. После измерения длины дуги необходимо провести расчеты пленки. Для укрытия теплицы понадобятся 3 полотна: Длина * длина дуги Ширина * высота - 2 штуки (для торцов теплицы) Рассчитаем количество пленки для стандартной арочной теплицы 3*6 метров. Мы измерили, что ее высота составляет 2,1 метра, а длина дуги — 6 метров. Для укрытия как минимум нужны следующие полотна: 1. Длина * длина дуги 6 м * 6 м 2. Ширина * высота - 2 штуки (для торцов теплицы) 3 м * 2,1 м Покупать проще 1 полотно и резать самому, так как далеко не каждый продавец будет резать пленку на все необходимые полотна. Соединим все полотна вместе: По такому примеру можно рассчитать количество пленки для любой теплицы. Расчет пленки для двухскатной теплицы Для расчета пленки измерим длину, ширину, высоту (без крыши) и ширину крыши. В нашем случае скаты крыши равны. Для примера возьмем такие размеры: Длина - 6 м Ширина - 3 м Высота - 2 м Высота 2 - 3 м Ширина крыши - 1,5 м Ширина полотна = (Высота + ширина крыши) * 2 (2 + 1,5) * 2 = 7 м - ширина пленки Теперь подберем необходимое полотно. Как минимум нам необходимо шириной 7 метров и длиной 9 метров. Посчитать количество пленки несложно, если измерить всю поверхность, которую нужно укрыть. Если у Вас остались вопросы, то связывайтесь с нашими менеджерами пр телефону или по почте http://belteplica.ru/skolko-nuzhno-plenki-dlja-teplicy.html Fri, 10 Mar 2023 11:32:34 +0300